Oslo racchiude perfettamente l’essenza della Norvegia, una capitale “green” circondata dalla natura e con una posizione privilegiata sul Fiordo.

Oslo trasmette i valori scandinavi presentandoli in una maniera moderna e affascinante.

La città mi è piaciuta molto, è piccolina e silenziosa e facile da girare a piedi. Credo che 2 giorni siano perfetti per visitare la capitale norvegese, tenendo sempre bene a mente il costo della vita in città.

La prima cosa che colpisce appena si arriva in centro è la mancanza di traffico e dei rumori di sottofondo tipici di una città.

L’irreale silenzio e la sorprendente tranquillità sono dovuti alla presenza di pochissime auto, molto spesso elettriche, sostituite da simpatici tram azzurri che attraversano in lungo e in largo la città, segno di civiltà e di un gran rispetto per l’ambiente.

L’aria è pulita e profuma di fresco.

Il periodo migliore per visitarla è d’estate,quando le temperature sono più alte, ma io sono stato a inizio Maggio e la neve imbiancava ancora alcune vie e il fantastico Vigeland Park.

Green

Una capitale verde dove numerose sono le piazze e giardini, uno su tutti il Vigeland Sculpture Park, un parco impreziosito da oltre 200 statue dello scultore norvegese Vigeland con un enorme obelisco di corpi ammassati che svetta massiccio nel cielo azzurro di Oslo.

Il parco è una delle principali attrazioni della città, l’ingresso è gratuito e si può raggiungere con il tram.

Architettura

Un’altra cosa che adoro fare in una città che non conosco è camminare, perdermi tra le sue strade e lasciarmi affascinare dall’architettura.

Solamente a Oslo è possibile passare dalle antiche e tradizionali casette di legno colorate in Damstredet, all’architettura più moderna e all’avanguardia come la splendida Oslo Opera House, simbolo della città e il più grande e prestigioso teatro dell’opera scandinavo.

Alle sue spalle si alzano bizzarri edifici ed abitazioni dall’aspetto futuristico rinominati Barcode, ma tutto il quartiere è in piena costruzione, con la nuova Biblioteca pubblica che sarà terminata entro il 2020.

Cultura

Il nuovo quartiere di Aker Brygge è spettacolare di giorno e incantevole quando scende la sera. Le luci dorate dei ristoranti e locali alla moda riflettono sull’acqua del fiordo, dove spicca l’architettura del Museo di Arte Moderna progettato da Renzo Piano.

Se siete amanti dell’arte e della cultura, l’offerta di musei della capitale norvegese non è seconda a nessuno e spazia dal celebre “Urlo” di Munch, nella National Gallery, per arrivare alle antichissime navi vichinghe esposte come vere e proprie opere d’arte nel Viking Ship Museum.

Molti di questi musei si trovano sulla penisola di Bygdøy, e sono facilmente raggiungibili in battello o con l’autobus dal centro città, compreso il mio preferito: il Norskfolk Museum.

Un enorme museo all’aperto con ricostruzioni in legno delle prime casette in legno norvegesi e gli ambienti originali che riproducono come doveva essere la vita in passato da quelle parti.

Per maggiori informazioni su musei, costi e l’albergo migliore a Oslo guarda:

• Oslo: come organizzare un viaggio

Caffè

Passeggiando per il centralissimo Karl Johanes Gate, il lungo vialone che collega la stazione centrale con l’elegante Palazzo Reale di Oslo, (si può visitare solo il giardino), vedrete tante caffetterie posizionate strategicamente per sfruttare al meglio i raggi del sole, risorsa preziosa da quelle parti.

Quello che mi ha sorpreso è stato vedere anche numerosi passeggini “abbandonati” al sole fuori dai bar.

I norvegesi hanno una forte passione per il caffè, sono tra i primi consumatori in Europa.

L’amore dei norvegesi per il caffè al bellissimo mercato di Mathallen

Oslo vanta il primato del caffè più caro del vecchio continente, ma potete risparmiare qualcosa se lo prendete in uno dei tantissimi 7/Eleven (o catene del genere) al costo di circa 2€.

Quartieri

Nella foto il Chillout Travel Store di Oslo

Il mio preferito è stato senza dubbio quello alternativo di Grünerløkka,  dove si concentrano la maggior parte di ristoranti, locali notturni e negozietti particolari.

Uno su tutti è l’originalissimo Chillout Travel Store, (guarda su Maps), dove si può trovare ogni genere di articolo sul viaggio o prendere un caffè immersi in una vasta collezione di libri e guide di tutto il mondo.

Sempre nei dintorni consiglio un giro al bellissimo Mercato di Mathallen, costruito all’interno di una vecchia fabbrica, e l’imperdibile Blå, un locale perfetto per bere qualcosa e fare serata, ma anche solo se siete appassionati di street-art. 

Norvegesi e prezzi

Molti dicono che i norvegesi siano “freddi”, ma io non ho avuto questa impressione.

Tutti si sono dimostrati estremamente cordiali e disponibili, sempre molto gentili e sorridenti.

L’unico aspetto negativo riguarda i prezzi.

Sedersi per una birra costerà non meno di 8€, mentre per una cena al ristorante si arriva facile a 30€ a testa.

Qualcosa meno se decidete di cenare in uno dei tanti pub sparsi per la città, come il Cafè Sara, in Hausmanns gate, 29, in un ambiente più intimo e autentico.

Bambini

Un’altra cosa che ho notato è l’alto numero di bambini che affolano i parchi, spesso in compagnia di entrambi i genitori.

Vi ho già detto che i norvegesi adorano stare all’aria aperta, ma è anche vero che i neo papà hanno diritto a ben 10 settimane di congedo, cosa impensabile per i padri italiani.

Articolo Huffingtonpost.it

Purtroppo non ho fatto in tempo perchè si trova fuori città, ma avrei voluto visitare il famoso Holmenkollen, il trampolino di salto con gli sci più alto d’Europa, per provare il simulatore interattivo del museo e godermi una vista incredibile sulla città.

Mi è piaciuto molto ammirare il tramonto sul fiordo dalle mura di pietra della la fortezza di Akershus, un castello del XIII secolo costruito per proteggere la città e utilizzato all’occorrenza come prigione, ma è possibile anche prendere una barca per esplorare le isole che si affacciano sull’immenso Oslofjord e vedere il castello da una prospettiva diversa.

La scelta è ampia e spetta a voi decidere quale sia l’itinerario migliore.

Conclusioni

La sensazione che ho avuto è quella di una città felice e moderna, costruita a misura di cittadino, plasmata dall’efficienza e dalla cultura scandinava.

Un posto che mi sento assolutamente di consigliare a tutti coloro che cercano una città interessante, culturale, senza turismo di massa e con grandi spazi verdi.

Io tornerò sicuramente in Norvegia perchè non voglio perdermi il meraviglioso percorso del treno che collega Oslo a Bergen, località scandinava sulla costa.

Dicono che sia tra i più belli al mondo.

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Salvador de Bahia

È mezzanotte, il cielo si accende di fuochi dai mille colori.

Le onde dell’oceano si infrangono sulla spiaggia bagnandomi i piedi.

Quest’anno il Capodanno mi ha raggiunto a Salvador de Bahia.

È strano festeggiare il nuovo anno in costume, ma qui siamo nel bel mezzo dell’estate brasiliana.

Alzo al cielo il mio bicchiere di cachassa per brindare.

Intorno a me la spiaggia è piena di gente che balla e si diverte come solo gli abitanti di Bahia sanno fare.

Si dice che il carnevale di Salvador sia uno dei più belli di tutto il Brasile.

Tutti guardano verso il cielo, solo io resto a guardare il mare.

Guardo alcune ragazze avvicinarsi alla riva a piedi nudi, avvolte nel bianco dei loro vestiti, e lanciare una rosa nell’acqua scura che hanno davanti.

In quella rosa hanno riposto tutte le loro speranze, i loro sogni, le loro preghiere e adesso le affidano all’oceano, in omaggio a Yemaya, la regina del mare.

Sono venuto qui per questo.

Non a Rio, non a San Paulo o nella paradisiaca Jericocoara, ma proprio a Salvador, dove gli abitanti si affidano ancora a quell’antico culto che prende il nome di Candomblè.

Volevo vedere con i miei occhi se tutte le storie che avevo sentito fossero vere.

Volevo scoprire se questa religione fosse ancora praticata ai giorni nostri e come riusciva a integrarsi in una cultura fortemente cattolica come quella brasiliana.

Sono partito alla ricerca di qualcosa di mistico, di spirituale, che spesso valica il confine della magia.

Mi è bastato poco per capire che a Salvador è tutto diverso.

La gente che incontro per la strada è amichevole, mi saluta con un largo sorriso e continua a fissarmi mentre mi allontano, facendomi sentire un po’ a disagio.

Non fatevi ingannare. Non sto dicendo che Salvador sia una città sicura.

Il mio tassista, dopo le dieci di sera, non si fermava ai semafori rossi(neanche a quelli più pericolosi) per paura di essere affiancato da qualche malintenzionato.

Stessa cosa con alcuni autisti di Uber che, preoccupati, aspettavano che seguissi il loro consiglio di prendere la strada sicura sulla destra, e non quella che si perdeva nel buio alla sinistra della stessa piazza.

Con la luce del sole la città si trasforma e ritorna allegra e colorata come lo spirito dei suoi abitanti.

Non è un caso che il New York Times abbia inserito Salvador de Bahia nella sua lista annuale delle migliori destinazioni di viaggio del 2019.

Un riconoscimento importante arrivato ben 23 anni dopo l’enorme successo ottenuto da Michel Jackson con il suo singolo “Nobody care about us” girato tra due ali di folla per le strade della città.

Dopo l’uscita del video, Bahia registrò un picco nel turismo, cosa che con tutta probabilità si verificherà anche quest’anno, dopo che la rivista l’ha posta in cima alla sua classifica.

• Leggi anche Overtourism: il problema del turismo di massa

Salvador, il centro storico

Passeggiando per le stradine ciottolose del Pelourinho, il centro storico di Salvador dichiarato patrimonio Unesco nel 1985, si respira l’anima coloniale della città.

I colori pastello delle case, i preziosi azulejos e le raffinate incisioni dell’antica chiesa di Sâo Francisco, con i suoi dorati interni barocchi, mi ricordano l’atmosfera tipica di alcune città portoghesi.

Appena fuori dalla chiesa vengo attratto da una statua raffigurante una donna bahiana in abiti tipici, con una gonna fatta di sottili braccialetti colorati che si muovono al vento.

Sono le Fita do Bonfim , braccialettini di seta lunghi 47 cm come la lunghezza del braccio destro di Cristo.

Tutti i bahiani ne portano uno legato con tre nodi al polso, al quale affidano i propri sogni e le proprie preghiere.

Secondo la tradizione popolare ad ogni colore corrisponde un potere differente.

Mi rendo conto che i colori sono sette, proprio come le principali divinità del Candomblè.

Ma forse sono solo suggestioni.

Verso la fine del 1500 Salvador divenne la capitale nera del Brasile.

Un milione e mezzo di schiavi furono prelevati in catene dall’Africa e costretti a lavorare nelle diverse piantagioni della zona.

Con loro arrivò anche il culto di quell’antica religione.

Mi piace questa doppia anima di Bahia.

Questo stare in equilibrio tra sacro e profano, tra leggenda e tradizione, tra verità e mito.

Nella sua celebre “Samba de Bendición”, il cantante Carlos Lyra descrive il samba così:

“Il Samba è nato a Bahhia, è bianco come la poesia ma è nero nel corazón”.

Credo che non esistano parole migliori di una vecchia canzone per trasmettere lo spirito degli abitanti di Bahia.

Bahia 

Stavo aspettando il mio caffè seduto al tavolino di legno del bar, ammirando un vecchio telefono a gettoni appeso alla parete, quando qualcosa catturò la mia attenzione.

Affacciate alla finestra della casa di fronte, alcune bambole dallo sguardo assente se ne stavano immobili a fissarmi. La cosa mi inquietava un pochino.

Approfitto del caffè per chiedere alla cameriera maggiori informazioni.

Disse che servivano a proteggere la casa.

Da che cosa non lo ha specificato, comunque qualcosa che non avrei potuto capire.

A dire il vero non stavo neanche più ascoltando, rapito com’ero dal suo bel sorriso e da quegli occhi grandi e luminosi.

Per fuggire dal caldo estivo di Bahia, mi rifugio in un negozio di antiquariato attratto da vecchie bottiglie di vetro con dentro dei granchi.

Non so a cosa servono o perché sono lì.

Non so nemmeno come hanno fatto a far passare un granchio dentro il collo della bottiglia.

La commessa sembra conoscere più storie dei libri polverosi che aspettano immobili sopra la cassettiera malandata.

Misteriose maschere di legno scuro con il volto scavato sono appese alle pareti.

Mi spiega che le bottiglie vengono tagliate sul fondo per inserire l’animale, richiuse e riempite di cachassa, che con il tempo acquisisce poteri miracolosi.

“Così quando bevi il liquore guarisci!”

Lo dice così convinta che non rispondo, non so proprio cosa dire.

Soprattutto dubito che la dogana mi faccia passare con quella bottiglia, così acquisto una maschera, la saluto ed esco dal negozio.

Il tramonto nei pressi del Farol de Barra è un must di Salvador.

Ogni sera centinaia di persone si riuniscono ai piedi del faro per guardare il sole scendere sull’oceano.

Richiamato dalla lavagnetta che promette la miglior caipirinha di Bahia, mi siedo al tavolino di un bar e osservo.

Sono le donne il vero motore del Brasile.

Sono loro che fanno girare il paese.

Gli uomini preferiscono stare a guardare seduti sul muretto del lungomare.

Al chiosco vicino alla spiaggia, immerse tra spezie e nuvole di fumo, sono due donne che preparano l’Acarajé, il piatto forte di Bahia, una squisita polpettina di verdure e gamberetti simbolo della città.

Cucinano in meravigliosi abiti tradizionali e portano i capelli raccolti da una fascia colorata.

Donna anche la signora che mi ha preparato la famosa Agua de Cocco, altra delizia del Brasile, che sembrava minuscola rispetto al coltello che teneva in mano.

Sempre donne quelle che leggono il futuro ai bordi della strada.

Mi avvicino a una di queste.

Non ci credo ma voglio provare.

Sul tavolino sono sparsi vari oggetti, tipo collanine, pietre preziose e diverse monete.

Un bastoncino d’incenso sta bruciando di fianco al bicchiere d’acqua.

La signora accende una candela e sussurra qualcosa d’incomprensibile verso il cielo, poi fa cadere una manciata di conchiglie bianche che si disperdono a caso sul tavolo.

Mi legge il futuro.

Resta abbastanza sul generico, credo che dica le stesse cose a chiunque.

Poi lancia un po’ di sale dietro la mia spalla sinistra per scacciare qualcosa che non ho afferrato. Finalmente potevo andare.

Bahia è cosi: Splendide ville sull’oceano recintate da filo spinato.

Un paradiso per pochi eletti che credono ancora ai sogni e alla magia.

Una magia che avvolge la città e i suoi abitanti, che sorprende con la bellezza delle sue spiagge e la meraviglia dei suoi tramonti.

Allegra come il suono dei tamburi che riecheggia nell’aria e triste come la poesia dei suoi palazzi fatiscenti dai colori sbiaditi.

Si dice che la magia è ovunque se sai dove guardare…

E come per incanto il mio cuore è rimasto intrappolato nel retro di un bar del Pelourinho, seduto all’ombra di una terrazza con una cerveja gelada in mano, mentre guardavo l’orizzonte infinito davanti a me.

Grazie Salvador per avermi insegnato che la vita non è solo bianco e nero, che non esiste solamente una via giusta, che le differenze sono importanti ma non devono essere un motivo di scontro.

Che la vita si nasconde nelle sfumature dell’oceano, nel colore della pelle dei tuoi abitanti, nelle credenze popolari e nella fede incrollabile dei brasiliani.

Torno a casa, torno alla mia realtà lasciandomi dietro un po’ di polvere di stelle, le stesse che brillano sulla bandiera del Brasile.

. . . 

Poco inglese nonostante la lunga dominazione, costo della vita ancora basso con relativi hotel a prezzi accessibili e soprattutto poco WiFi.

Volevo starmene isolato per un po’ proprio come isolata era stata la Birmania per un lungo periodo.

Staccare da tutto e da tutti.

“Nel Sud-Est Asiatico”, rispondevo agli amici che mi chiedevano dove sarei andato in vacanza questa estate, perché quando dicevo Myanmar, specificando in alcuni casi anche Ex Birmania, il loro sguardo sembrava richiedere ancora un aiuto.

Sono partito con lo zaino vuoto e basse aspettative.

Pronto a tutto pur di poter recuperare quell’attimo di vita pura che da sempre mi regala il viaggiare.

Già dall’aereo riuscivo a distinguere chiaramente la forma particolare e allungata delle Stupa nella verde vegetazione, quando il sole illuminava i loro tetti dorati facendoli brillare come stelle.

Alcune risplendevano in prossimità dei fiumi o dei grandi laghi.

Da lassù tutto sembrava calmo e pacifico.

Anche passeggiando lungo il fossato del maestoso Palazzo Reale di Mandalay, diretto verso la collina dei monaci che si alzava alle sue spalle, l’atmosfera per strada era tranquilla e rilassata.

La stessa sensazione di pace che provai sedendomi nel mezzo dell’U Bein Bridge mentre accarezzavo quel suo legno particolare, il teak, levigato dai passi dei monaci che lo attraversano ogni mattina all’alba da oltre un secolo.

Non c’è fretta in Myanmar. 

Tutto segue un ritmo ben preciso scandito dagli altoparlanti dei monasteri che riempiono l’aria di ipnotici e ripetitivi mantra in una lingua che non conosco.

Circa il 90% della popolazione è buddista, e forse questo giustifica l’enorme numero di templi, pagode e monaci sparsi in tutto il paese.

La piana di Bagan è probabilmente il posto migliore per riuscire a comprendere fino in fondo la Birmania.

Riunite in un’ansa del fiume Irrawaddy e risalenti al primo secolo dell’anno 1000 d.C., le rovine di quasi 4000 templi dominano il paesaggio circostante. 

Terzani descrisse Bagan così:

Seduto al tramonto sugli antichissimi scaloni di pietra della Shwesandaw Paya, ammirando il sole scendere lentamente dietro le sagome dei templi all’orizzonte e colorare il cielo di morbide sfumature, percepivo una profonda energia sprigionarsi tutto intorno e illuminare ogni singola ombra della mia anima.

Un’esperienza indimenticabile da provare almeno una volta nella vita.

Passeggiando tra le stradine della città di Kalaw, ex colonia britannica situata a 1300 metri di altezza nello stato Shan, tappa fondamentale per gli amanti del trekking e sede di uno dei mercati più belli e interessanti di tutto il Myanmar, la mia attenzione fu richiamata da un forno a legna e la parola “panzerotti”.

Parlai a lungo con Stefano, il proprietario del locale, un signore di Mantova che si era sposato e trasferito in Birmania circa una decina di anni fa.

Anche lui stava cercando una via di fuga da quella routine tipica dell’Italia e di tutti i paesi occidentali in generale.

In Asia aveva trovato il suo posto nel mondo.

In quel paese dove tutti sono gentili e dai modi pacati, nel paese dei larghi sorrisi e degli occhi dolci, lui aveva incontrato l’amore.

Anche io stavo cercando qualcosa, forse del tempo per riflettere o forse delle risposte che continuavo a non trovare, ma solo viaggiando mi accorgevo di essere nella direzione giusta.

Pedalando distratto lungo le sponde del Lago Inle diretto verso l’ennesimo monastero, perso in una stradina sterrata che correva tra canali e risaie, mi fermai in una scuola per chiedere informazioni.

L’allegro coro delle lezioni si sentiva fino a fuori.

Circondato da piccoli studenti che ridevano chiassosi per le mie scarpe, fui “scortato” in cima alle scale fino alla sala delle insegnanti, che stavano aspettando la fine dell’intervallo sorseggiando il tè riunite intorno a un tavolo.

Nonostante sembrassero stupite dalla mia presenza, mi fecero accomodare servendomi una tazza fumante.

Parlai soprattutto con l‘insegnante di inglese, anche se di inglese parlava poco. Insegnavano gratis per i circa 420 bambini presenti nell’istituto.

“Per amore dei bambini” disse. 

Confesso di essermi commosso un attimo.

Io avevo avuto la fortuna di studiare, di viaggiare, di scrivere un libro e imparare nuove lingue, tutte cose che molti di quei bambini non potranno mai fare. O per lo meno da noi è più facile.

Contemplando l’alba sopra una palafitta in un angolo sperduto del Lago Inle, avvolto nel silenzio dei giardini galleggianti pieni dei pomodori tipici della zona, pensai che la mia vita non fosse poi così male.

Viaggio per ricordarmi chi sono.

L’ultima tappa è stata nella vecchia capitale della Birmania, Yangon, una città di circa cinque milioni di abitanti dal fascino bohémien.

I vecchi palazzi coloniali sono ricoperti dalla vegetazione e suggeriscono lo splendore di un tempo passato, quando Rangoon era in mano ai britannici all’inizio del secolo scorso.

Passando davanti allo storico Strand Hotel, inaugurato nel 1901 e oggi sede dell’ambasciata australiana, non è difficile immaginare scrittori inglesi come Orwell o Kipling seduti al tavolino del caffè intenti a scrivere sui loro taccuini qualche efficace pensiero.

Ma Yangon è anche una meta importante per tutti i buddisti birmani.

Ospita, infatti, la leggendaria Shwedagon pagoda, indubbiamente la più bella e grande di tutto il Myanmar.

Si dice che al suo interno siano custoditi otto capelli dell’Illuminato.

Situata sopra una collina, con uno stupa di 98 metri di altezza interamente rivestito da lamine d’oro e preziosi diamanti, è visibile praticamente da tutta la città.

Come un’elegante signora ogni sera indossa il suo vestito migliore, quando le luci delle candele si accendono e fanno risplendere la pagoda di brillante arancione dorato.

Forse sarà stata solo una mia suggestione, ma l’atmosfera all’interno ti faceva sentire subito meglio.

Non è facile da spiegare.

La Birmania con i suoi sorrisi e i suoi sguardi ingenui, lo splendore della natura che la circonda, quella mistica sensazione nell’aria che come un profumo ti affascina e ti seduce delicatamente era riuscita a farmi raggiungere un sogno difficile quanto impossibile da lasciare stare.

Colmare quella voglia di vita, di avventura, di scoperta comune a tutti noi malati di Wanderlust.

Articolo scritto per gli amici di Zainoinviaggio.it

Scopri come organizzare un viaggio in Birmania