7 Documentari  da vedere assolutamente!

Adoro guardare documentari.

È la prima categoria di Netflix che apro in cerca di novità.

La semplice idea di poter imparare qualcosa mentre sono sdraiato sul divano di casa mi fa impazzire.

Tra i miei temi preferiti ci sono Natura, Ecologia, Turismo e Sostenibilità. 

Se vi piace restare informati o se volete guardare il mondo da un altro punto di vista, questi splendidi documentari fanno al caso vostro.

Per le ultime novità vi invito a seguire la mia pagina Facebook.

Before the Flood – Punto di non ritorno 

2016 

Un documentario super interessante sul cambiamento climatico sponsorizzato dal National Geographic in collaborazione con l‘attore Leonardo DiCaprio, vero paladino del tema.

Con immagini fantastiche riprese in giro per il mondo, Leo ci racconta i pericoli del cambiamento climatico parlando con scienziati, attivisti e leader mondiali in cerca di possibili soluzioni.

Tra le persone intervistate ci sono Barack Obama, John Kerry e persino Papa Francesco.

Disponibile su Disney+

Guarda su Youtube

Cowspiracy – Il segreto della sostenibilità

2014

Un documentario che dovete vedere assolutamente.

Cowspiracy cerca di approfondire il legame nascosto tra inquinamento e l’agricoltura intensiva che sta decimando le risorse del pianeta, ponendo domande scomode alle principali associazioni ambientaliste che sembrano ignorare il problema. 

Le risposte lasciano spazio a innumerevoli dubbi.

Da non perdere!

Disponibile su Netflix

Seaspiracy 

2021

Gemello di quello sopra, Seaspiracy è uno splendido reportage che mette a nudo le condizioni degli oceani e lo sfruttamento dei nostri mari, mostrando i limiti della nostra società e i pochi sforzi compiuti per arginare il problema.

E non parliamo solo di plastica o inquinamento, questo documentario cambierà per sempre la vostra opinione sul pesce e sulla pesca.

Disponibile su Netflix

Notte sul Pianeta Terra

2020

Teorema Venezia

2015

Venezia è una città unica nel suo genere, con un fascino romantico e misterioso.

Ogni anno è visitata milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, sempre più vittima di un devastante assedio che  mette a rischio la sua stessa esistenza.

Ma come vivono i cittadini di Venezia? Esistono o sono esseri mitologici tipo Hobbit?

Questo documentario tedesco prova a descrivere l’agonia degli ultimi abitanti della laguna, con immagini meravigliose e silenzi di grande impatto.

Toccante e sentimentale, da non perdere se avete Venezia nel cuore.

Disponibile a pagamento su Youtube(link qui)

Minimalism – un documentario sulle cose importanti

2015

Il Minimalismo è una corrente di pensiero che sta prendendo sempre più piede nell’attualità.

Si basa sul rifiuto dei beni materiali come strumento per la felicità, una critica aperta e sincera allo stile di vita superficiale e consumistico della nostra società.

Un documentario che parla di cose importanti e di come possedere poco renda in realtà molto più ricchi.

Nel 2020 è uscito il seguito dal titolo: “Minimalismo, il meno è ora”, sempre molto valido e sempre su Netflix.

“Eliminare il superfluo per saper riconoscere l’essenziale” L’Ombra del Viaggiatore

Disponibile su Netflix

Baraka

1992

Chasing Ice

2012

Una Vita Sul Nostro Pianeta

2020

Ulisse: Un Pianeta Meraviglioso

2021

Ti potrebbe interessare:

Non puoi lasciare Barcellona senza aver visto almeno una volta il panorama della città dall’alto.

Ok la Rambla, la Sagrada Familia e tutti gli altri visionari edifici di Gaudì, ma se vuoi portarti a casa un ricordo davvero indimenticabile della tua vacanza, ti suggerisco di continuare a leggere questo articolo.

Troverai i migliori punti panoramici della città, dalle romantiche colline con vista molto amate dalle coppiette catalane fino ai rooftop più strategici dove bere un drink aspettando il tramonto.

Pronto a prendere appunti?

1. Il Mirador del Montjuic

Il bar del Mirador del Montjuic

Spettacolare vista gratuita sulla città a due passi dal centro.

Dalla collina del Montjuic si gode di una fantastica vista su tutta Barcellona e il Mar Mediterraneo.

Se dopo la salita ti viene sete, potri sempre fermarti al Bar con vista che trovi in cima.

Guardare Barcellona sorseggiando un bicchiere di Cava (lo spumante locale) non ha prezzo.

Attenzione: non so bene perchè ma i prezzi cambiano a seconda se sei rivolto verso il mare o verso la città.

Di fianco al bar troverai la stazione di partenza del Teleferico, una funivia rossa dall’aspetto vintage che collega il Montjuic con il mare. 

Sospeso sopra la città, con una  vista unica della Rambla, potrai raggiungere la Barceloneta in soli 15 elettrizzanti minuti ad altezza gabbiano. Il biglietto solo andata costa 11€/persona, non c’è bisogno di prendere il ritorno.

2. Il Bunker del Carmel

Vista dal Bunker del Carmel

In realtà il sole tramonta alle tue spalle, ma la vista di Barcellona dalla collina del Bunkers del Carmel è probabilmente una delle migliori in assoluto.

I catalani amano portarsi dietro il necessario per fare un picnic (non ci sono market in zona) e osservare la città che si illumina lentamente, con il mare in lontananza.

Molto romantico.

Se stai cercando altre cose romantiche da fare a Barcellona clicca qui.

• Per arrivare al bBunker bisogna prendere il bus 24 in Pl. Cataluña (davanti Disegual) fino al capolinea, poi 7 min a piedi.

#LocalTips: Negli ultimi anni il posto sta diventando molto turistico, il consiglio è di arrivare presto per trovare una buona posizione dove sedersi.

• Guarda il video musicale girato al Bunker

3. Tibidabo

La collina del Tibidabo si alza alle spalle di Barcellona, e si vede da qualsiasi punto della città.

Ospita uno dei parchi divertimenti più antichi d’Europa, (si nota subito da alcune attrazioni) ed è stato immortalato da Woody Allen nel film Vichy, Cristina Barcelona.

Esplora la parte gratuita del parco e la meravigliosa chiesa del Sacro Cuore, con la statua del Cristo a braccia aperte sulla città.

La vista di Barcellona dal Tibidabo non ha eguali.

• Per arrivare prendi il bus T2 da Plaza Catalunya (3,00€/andata) che ti porterà in cima in 30 minuti.

4. Aperitivo con Vista 

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La vista sul porto vecchio dalla Terrassa de les Indianes

La Terrassa de les Indianes è il posto giusto dove bere qualcosa al tramonto con una vista spettacolare su Barcellona e il suo porto antico.

Si trova all’ultimo piano del Museo de Història de Catalunya, sulla strada che porta alla Barceloneta.

Il posto è molto glamour con dj-set dal vivo ogni weekend, lo Spritz non te lo regalano di certo (10€) ma il tramonto dalla terrazza vince su tutto.

Per una serata speciale!

5. Vista speciale Sagrada Familia 

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L’esclusiva terrazza dell’Hotel Ayre Rosellón (foto di Ayrehotels.com)

La terrrazza dell’Ayre Hotel Rosellón vanta la migliore vista sulla Sagrada Familia in assoluto.

Se stai cercando un punto di vista privilegiato sull’incantevole opera di Gaudì (e senza orde di turisti intorno), non esitare a salire!

La terrazza è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

Hotel Ayre Rosellón (Guarda su Booking)

6. Lookout 360º Barcellona

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30º piano della Torre Glories (quella sullo sfondo)

Guarda Barcellona come mai prima d’ora dal nuovissimo Mirador al 30º piano della Torre Glories, l’iconico edificio dell’architetto Jean Nouvel dall’aspetto inconfondibile.

Grazie alla sua forma circolare offre una vista unica della città e delle sue meraviglie a 360°.   

Il biglietto costa 15 Euro e comprende un museo interattivo sulla città .

Mirador Glories Lookout (biglietti)

7. Skybar

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Lo Skybar del Grand Hotel Central

Con una vista incantevole sul barrio del Born e il Mediterraneo, lo Skybar del Grand Hotel Central è il posto migliore dove aspettare il tramonto.

Una location raffinata in pieno centro città.

La terrazza apre al pubblico tutti i weekend dalle 12:00 alle 18:00.

I prezzi sono più alti rispetto alla media, ma guardare il cielo cambiare colore e riflettersi nella piscina panoramica è uno spettacolo garantito.

Grand Hotel Central (link Booking)

7. Barcelona Arenas

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Finisco con un’ultima chicca dove vedere un panorama mozzafiato e gratis.

Sto parlando della terrazza del centro commerciale “Arenas”,  vicino Plaza d’Espanya, chiamato così perchè era la vecchia “Arenas de Toros” di Barcellona, il posto delle corride.

Se non volete pagare i 3€ dell’ascensore, potete utilizzare senza problemi le scale mobili all’interno.

La vista dalla terrazza è sensazionale, gira a 360 gradi e ospita una serie di locali e ristoranti.

Sono sicuro che Barcellona  vista dall’alto ti sembrerà ancora più bella.

Se sei riuscito a provare almeno uno di questi fantastici panorami, fammi sapere se ti è piaiuto lasciando un commento sui Social.

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Scopri tutte le tappe e gli Albergues del Cammino Portoghese

260 km dividono Porto da Santiago de Compostela.

11 tappe facili, spesso pianeggianti, ideali per chi affronta il cammino per la prima volta.

Le chiese barocche di Porto, le spiagge sabbiose del Portogallo, la verde Galicia e le pittoresche cittadine spagnole sono lo scenario perfetto per ritrovare il contatto con la natura.

Se hai deciso di affrontare le gioie e i dolori del pellegrinaggio a Santiago , in questo articolo troverai le tappe, gli Albergues municipali e tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio il Cammino Portoghese. 

Esistono 2 varianti da Porto:

• il “Cammino Centrale”  
• la “Senda Litoral”

Uno costeggia l’oceano mentre l’altro passa nelle campagne interne.

Non sapendo quale scegliere, ho stabilito un percorso tutto mio.

Non perdiamo altro tempo e vieni con me lungo il Cammino Portoghese.

Inizio – Porto

Se non sei mai stato a Porto, cerca di dedicarle almeno un giorno intero.

Passeggia nel colorato quartiere della Ribera (patrimonio Unesco), ammira da vicino l’iconico ponte in ferro Dom Luis II e assaggia il vino che ha reso la città celebre in tutto il mondo nelle cantine di Vilanova de Gracia.

Imperdibile il vecchio Mercato do Bolâo e la vicina Manteigaria Porto, la migliore pasticceria della città, dove provare il delizioso Pastel de Nata (€1).

Puoi richiedere la credenziale e la famosa conchiglia del pellegrino alla Cattedrale del Sè, tutti i giorni dalle 9.00 del mattino. 

Il costo della visita, credenziale e conchiglia è di 2 € a pellegrino.

Per una pausa con vista ti raccomando il Guindalense Futbol Club, in Escadas dos Guindais, un piccolo bar nascosto ancora poco frequentato dai turisti.

La sera ricarica le energie con la “Francesinha“ del Cafè Santiago, in rua de Passos Manuel, un piatto tipico che farai fatica a finire.

Porto è una grande città e gli Albergue Municipali sono lontani dal centro, meglio prenotare un ostello in anticipo.

Io ho soggiornato nel nuovissimo O2 Hostel, un ostello green con giardino interno a 14€/persona a notte, ma se preferisci riposare bene prima di iniziare il cammino, io sceglierei il legno del Zero Box Lodge (83€/notte) o le forme più classiche del Porto Domus Hotel (84€/notte). 

Per camere più economiche bisogna andare fuori Porto, in quel caso l’Hotel O Valentim (65€/notte) a Matosinho sarà perfetto per iniziare il cammino.

1. Porto – Labruge

27.3 Km

Tappa 1 nei pressi di Labruge

Primo giorno sul Cammino Portoghese, che emozione!

Mentre cerchi di abituarti a scovare le freccie gialle che ti guideranno fino alla meta, saluta Porto lasciandoti alle spalle il celebre ponte e cammina costeggiando il fiume Douro fino alla foce.

Ti avviso subito che uscire da una città non è mai molto bello, sono chilometri di asfalto e fabbriche, infatti molti preferiscono prendere la metro e iniziare il loro cammino dal quartiere Matosinho, dove la tappa diventa più bella.

Superato il ponte in ferro che collega le due sponde si comincia a camminare tenendo l’oceano sulla sinistra.  

Dopo aver attraversato un magnifico pergolato ti troverai a camminare sul legno delle passerelle sulla spiaggia che ti porteranno fino all’arrivo.

Una volta attraversato il silenzio di Praia della Memoria e alcuni deliziosi paesini di pescatori, ti troverai finalmente a Labruge, fine della prima tappa.

L’Albergue Municipale(donativo, 16 posti, cucina) è molto carino ma dista 900 metri dal cammino sulla destra. 

PS: negli Albergues non è possibile prenotare i posti, vengono assegnati in base all’ordine di arrivo.

2. Labruge – Sâo Pedro de Rates

25.16 Km

Tappa 2 vicino Rates

Le passerelle in legno sull’oceano regalano scorci  d’incantevole bellezza, e camminare con le prime luci dell’alba rende questo tratto di strada ancora più affascinante.

Attraversa il caratteristico paesino di Vila Cha e la riserva delle dune, e raggiungi Vila do Conde.

Qui potrai  riposarti e mangiare un boccone, tanti i bar con menu del pellegrino.

Il Cammino ti porterà davanti alla chiesa della città che merita di essere vista.

Poco prima di arrivare a Vila do Conde è segnalata la deviazione per il Cammino Centrale, ma il percorso era talmente bello che ho deciso di ignorarla.

Fai come meglio credi. Altrimenti potrai  proseguire sul mare fino a Povoa de Varzim e spostarti da lì verso Rates . 

I km sono praticamente gli stessi.

L’albergue municipale di Rates (donativo, 50 posti, cucina) è uno dei più belli e particolari di tutto il cammino.

Ricorda: se hai deciso di intraprendere il cammino, una guida è fondamentale.

Lungo la strada troverai diversi percorsi alternativi, segui sempre le nuove deviazioni.

Personalmente ho utilizzato questa e mi sono trovato benissimo!

3. Sâo Pedro de Rates – Tamel

26.32 Km

Il Cammino Portoghese Centrale è ben segnalato e inizia con una foresta di eucalipto dal profumo inebriante.

Avanza nei campi di pannocchie fino ad arrivare a Barcelos, una splendida cittadina che merita una sosta.

La guida la segnala come fine tappa, io ho preferito continuare fino a Tamel per evitare di camminare 35 km il giorno dopo.

A Barcelos da vedere assolutamente la cattedrale con gli azulejos e il centro città, famoso per il suo gallo gigante.

Se vuoi mangiare il miglior pollo allo spiedo di tutto il Portogallo fermati al ristorante Bom Gosto, subito dopo il Mcdonald, restando sul cammino.

Prima di arrivare a Tamel c’è da affrontare una bella salita, ma l’Albergue Municipale (5€, 41 posti, cucina) è isolato ma molto bello.

4. Tamel – Ponte de Lima

24.99 Km

La splendida Ponte de Lima

Da Tamel il cammino inizia ad attraversare i vigneti del Portogallo, si dimenticano strade e asfalto e si comincia a camminare su sentieri battuti.

Tappa non impegnativa dove si può fare una pausa a Vitorino dos Piâes, un pittoresco paesino pieno di azulejos e proseguire verso Ponte de Lima, una delle più antiche città del Portogallo.

L’arrivo in città seguendo il corso del fiume è meraviglioso.

Albergue Municipal (5€, 60 posti, cucina) subito dopo il ponte gode di una vista favolosa.

5. Ponte de Lima – Rubiâes

17.47 Km

Salita impegnativa fino a Rubiâes 

Forse la tappa più difficile e impegnativa di tutto il cammino portoghese.

Ci si arrampica sull’Alto de Portela procedendo lungo una salita sconnessa fino a raggiungere i 400 metri d’altezza.

Molta fatica e il peso dello zaino che si fa sentire.

Per fortuna la tappa è corta.

Chiamano l’attenzione i numerosi sacchetti per la raccolta della resina appesi ai tronchi degli alberi.

Fermati al Municipale di Rubiâes (5€, 34 posti, cucina) e concediti una o più birre all’unico bar di fronte all’albergue.

Parti Senza Pensieri! 

Perr goderti ogni tappa del Cammino Portoghese verso Santiago è meglio avere un’assicurazione di viaggio.

Io uso SafetyWings, anche se spero di non averne mai bisogno.

Parti tranquillo e preoccupati solo di collezionare nuovi ricordi!

6. Rubiâes – Tui (Spagna)

21.05 Km

Nuvole lungo il Cammino

Ultima tappa in Portogallo, stasera si dormirà in Spagna.

Si cammina immersi nella natura fino a Valença, città portoghese di confine, circondata da imponenti mura.

Lungo la strada ci si può fermare per un caffè nella splendida Quinta do Caminho, oppure a pranzo nel ristorante O Limoeiro a Valença.

Attraversa il confine sul ponte di ferro, sposta l’orologio avanti di un’ora e muovi i primi passi in terra spagnola.

Tui è una città molto carina e bisogna dedicare almeno un’ora alla visita della cattedrale-fortezza, per non perdersi lo splendido panorama che si gode dalla torre.

Albergue municipale (6€, 36 posti, no cucina) grande ma senza cucina e con poche prese per il cellulare.

In Spagna i prezzi per mangiare fuori si alzano, presta attenzione.

Se vuoi rivivere le emozioni del mio Cammino di Santiago – La via Portoghese, trovi le Stories in evidenza sulla mia pagina Instagram.

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Libri che ho portato nel Cammino Portoghese

7. Tui – Redondela

34.99 Km

La pietra dei 100 km

Questa è stata l’unica tappa dove ho fatto veramente fatica ad arrivare alla fine.

Fare 35 km se non si è ben allenati può essere pesante.

Molti decidono di fermarsi a O’Porriño, appena prima della celebre pietra dei 100 km per spezzare in due la tappa.

Io ti suggerisco di fermarti poco dopo nell’nel albergue municipale di Mos (23km da Tui) e rimandare la salita al giorno dopo.

Questo per evitare di arrivare troppo tardi a Redondela, dove si uniscono i due cammini e i pellegrini aumentano, e il rischio di trovare l’Abergue al completo (come è successo a me) è alto.

Nel caso vi suggerisco di prenotare l’albergue privato (Casa de Herba 14€/notte) molto pulito e confortevole, in pieno centro.

8. Redondela – Pontevedra

19.28 Km

La chiesa barocca di Pontevedra

Alla prima salita dopo Redondela troverai il famoso muro di conchiglie di Santiago, dove lasciare un ricordo.

Al bivio prendi il percorso complementario sulla sinistra, passerai all’interno di un poetico bosco al posto di attraversare la periferia della città.

L’Albergue di Pontevedra (6€, 56 posti,cucina) è carino ma dista 20 minuti a piedi dal centro città, che merita una visita, soprattutto la Chiesa barocca a forma di conchiglia e il convento di San Francisco.

9. Pontevedra – Caldas de Reis

21.88 Km

La chiesa di Caldas de Rei

Tappa meravigliosa, una delle più belle di tutto il cammino.

La prima parte si addentra in una foresta verdissima, nella seconda si attraversano i vigneti che producono il famoso vino Albariño.

Caldas è famosa per le sue preziose acque termali, che coccolano i piedi dei pellegrini da secoli.

Invece di fermarvi all’Albergue Municipale, bruttino e con problemi di acari e cimici dei letti, cercate un albergue privato. Vi suggerisco l’ospitalità del Albor Hotel.

Se non volete la spa nessun problema, c’è una fonte termale gratuita vicino all’ingresso della città.

Esperienza imperdibile a Caldas.

10. Caldas de Reis – Padròn

19.86 Km

Il Cammino verso Padròn

Penultima tappa del cammino portoghese.

L’avventura sta giungendo al termine, i pellegrini sono molto più numerosi e la stanchezza inizia a farsi sentire.

Tappa che attraversa altri vigneti profumati.

Arrivati a Padron, fermati per un panino nel mercato municipale, delizioso ed economico, e non dimenticare di visitare la chiesa.

È possibile andare dietro l’altare per ammirare l’antica pietra dove approdarono i discepoli con il corpo dell’apostolo Santiago.

Bello ma senza prese per il cellulare l’Albergue Municipal (6€, 48 posti, cucina) dove potete richiedere gratuitamente un documento chiamato Padronia che certifica il vostro arrivo in cittá.

Da provare gli imperdibili pimientos de Padròn, peperoni verdi tipici del posto, alcuni piccanti e altri no.

11. Padròn – Santiago de Compostela

25.50 Km

Finalmente l’arrivo a Santiago.

Si passa dalla periferia prima di entrare nella città vecchia, e il tuo stato d’animo ne risentirà.

Sei arrivato alla fine di questo viaggio, non sarà facile salutare gli amici pellegrini che ti sarai fatto durante il percorso.

La cattedrale di Santiago merita senza dubbio una visita, il rituale impone di  abbraciare le spalle della statua dell’apostolo, attraverso una scalinata che sbuca sopra l’altare.

Ricordati di andare subito a prendere il numero per ritirare la compostela, il documento gratuito che certifica l’avvenuto pellegrinaggio. 

L’attesa è infinita, sul biglietto troverai un Qr-code per sapere in tempo reale a che numero sono arrivati.  Non aspettare in coda.

Se vuoi anche il conteggio dei km che hai percorso bisogna pagare un supplemento di 3€ (+2€ per il tubo portadocumenti)

Santiago è una città splendida e molto particolare, dedicale almeno un giorno.

Per cena ti suggerisco le tapas del caffe La Flor o il menù fisso a 10€ di Casa Manolo, entrambi molto apprezzati.

La domenica sera molti ristoranti sono chiusi, ricordati di controllare prima.

Dopo cena non perdetevi la famosa Ombra del Pellegrino, sul retro della cattedrale, per restare a bocca aperta ascoltando la sua romantica storia.    

Albergue Santiago

A Santiago la questioni Albergue è molto delicata. 

Qui arrivano i pellegrini da tutti i cammini e la situazione può risultare complicata.

Per evitare problemi ho riservato un grande appartamento in centro  per 14,50€ a notte, eravamo in 4 ma c’èra posto per una persona in più.

Non sarà difficile trovare qualche pellegrino disposto a condividere la spesa.

L’Albergue più economico costa 12,50€ a notte, sempre nelle solite camerate.

Dopo tutto il cammino ho preferito avere un bagno mio e più comodità.

Ti lascio di seguito i link di Booking.com

• Casa Santiago
• Albergue peregrinos (privato)

Eccoci arrivati alla fine del nostro viaggio.

Spero che le mie parole e i miei consigli possano essere utili lungo il Cammino.

Per altre informazioni lascia un commento qui sotto o scrivimi in Direct su Instagram. Sarà un piacere aiutare altri pellegrini e risponderò a tutte le domande.

Buen Camino!

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Il Cammino di Santiago non è solo un viaggio, è un’esperienza da vivere a fondo, lentamente, da assaporare passo dopo passo.

È fatica, è sudore, è conoscere nuove persone e ritrovare un contatto profondo con la natura, con quello che ci circonda.

È il comprendere che la ricompensa non è il traguardo raggiunto o la splendida Cattedrale di Santiago, ma il percorso in sè.

E se è vero che tutte le strade portano a Roma, è altrettanto vero che tutti i cammini portano a Santiago de Compostela.

Da inizio Maggio a fine Ottobre, la piazza della cattedrale accoglie ogni giorno centinaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Ma cosa ci spinge a compiere un cammino?

È una domanda che ho posto molte volte ai pellegrini che ho incontrato lungo il percorso, ed ogni volta la risposta che ricevevo era diversa. 

C’è chi parte per motivi religiosi, chi lo fa per dimagrire, qualcuno per scappare dalla propria realtà e altri partono per ritrovare se stessi.

Tutti viaggiano con lo zaino sulle spalle ma ognuno si porta dietro il propiro bagaglio di storie ed emozioni differenti. 

Io sono partito per chiudere un percorso iniziato 10 anni fa.

La prima volta che tentai di raggiungere Santiago scelsi il Cammino Primitivo da Oviedo, uno dei più impegnativi secondo i racconti degli altri pellegrini, ma al tempo non lo sapevo.

Avevo il cuore leggero e lo zaino pesante, ben oltre gli 8 kg consigliati, non mi ero preparato e non sapevo a cosa sarei andato incontro.

Stavo cercando un modo per organizzare delle vacanze low cost, infatti il mio cammino durò solamente 3 giorni, o 70 km se preferite.

Se decidi di partire per il Cammino devi partire per affrontare il Cammino.

Con tutti i suoi pro e i suoi contro.

Di quell’esperienza ricordo la fatica mostruosa per affrontare le  salite, le notti insonni passate sul pavimento, le montagne di fango da attraversare e la pioggia incessante che mi accompagnò per tutta la durata del percorso.

Il Cammino mi mise alla prova e io gli voltai le spalle.

Troppo difficile, troppo faticoso, non ne valeva la pena.

Questa volta è stato tutto diverso.

Il Cammino Portoghese

• Scopri tutte le tappe e gli Albergues del Camino Portoghese

Ho scelto il Cammino Portoghese principalmente per 3 ragioni:

• Tempo (bastano 2 settimane)
• Gente è meno conosciuto e affollato di quello Francese
• Facile è adatto a un principiante 

Ho cominciato questa avventura in compagnia di mio nipote Gabriel di 18 anni, fresco di maturità appena superata.

Quello che all’inizio pensavo fosse un viaggio premio, dopo una tappa da 35 km mi è sembrato più simile ad una punizione.

Siamo partiti da Porto una nebbiosa mattina di fine Settembre e abbiamo camminato per oltre 10 giorni fino a scorgere le guglie soleggiate dell’imponente Cattedrale di Santiago de Compostela.

Insieme abbiamo percorso più di 260 km su asfalto, sabbia e strade sterrate, attraversando profumate foreste di eucalipto e abbondanti vigneti.

Abbiamo parlato tanto, riso fino alle lacrime e costruito un rapporto che all’inizio era distante.

Abbiamo imparato tanto l’uno dall’altro.

Impossibile spiegare a parole le emozioni che si provano durante il cammino, sono troppo profonde e personali per generalizzare.

Ognuno vive il proprio percorso nella maniera che ritiene più giusta, si cammina a velocità diverse, si avverte la fatica in modo diverso, ci si emoziona per cose diverse.

Mentre gli altri si lamentavano della pioggia, per me rendeva ancora più magica la tappa attraverso i vigneti, accompagnati da una melodia lontana che risuonava nell’aria.

Me ne andavo in giro tutto bagnato tra i colori dell’autunno con un sorriso ebete stampato in faccia.

Quello che posso assicurare è che questa esperienza ti lascia dentro qualcosa di magico, difficile da dimenticare. 

Gli Albergue del Cammino

La fatica è mitigata dalla bellezza del paesaggio, il percorso è ben segnalato dalle frecce gialle e gli Albergue Municipali sono per lo più accoglienti, anche se alle volte andare in una struttura privata ha i suoi vantaggi.

Non a tutti piace dormire in camerate enormi ascoltando i rumori notturni degli altri pellegrini.

I bagni sono pochi, la cucina può essere occupata per ore e spesso mancano le prese per ricare il cellulare.

Vera, una hostess Ryanair che abbiamo conosciuto lungo il cammino, stava viaggiando da sola e la sera preferiva riposarsi in un comodo Albergue Privato. 

Ma Vera è soltanto una delle tante persone che abbiamo avuto il piacere di incontrare.

E sono proprio le persone la parte più significativa di ogni Cammino.

Essere un pellegrino significa entrare a far parte di una comunità che si basa sulla bontà e sul rispetto reciproco, una cosa rara ai nostri giorni.

Per questo si augura “Buon Cammino” ad ogni persona che si incontra lungo la strada.

Speravo che Gabriel potesse entrare in contatto con quello spirito e comprendere che per vivere in un mondo migliore dobbiamo sforzarci di essere delle persone migliori.

Essere Pellegrino

Durante il nostro percorso abbiamo incontrato tante persone diverse, tipo Joâo, un pastore portoghese in compagnia delle sue pecorelle, che aveva percorso quel Cammino con la sua famiglia per ben 11 volte.

Aveva la serenità degli uomini semplici, un’età compresa tra i 50 e i 90 anni e un sorriso capace di scaldarti il cuore come un bicchiere di Bagaço.

Il Bagaço è una grappa tipica del Portogallo che abbiamo avuto la fortuna di provare in compagnia dell’allegra famiglia Vairajâo, appena fuori dalle porte della splendida Ponte de Lima.

Alice e la sua famiglia hanno accolto me, Gabriel e altri 3 pellegrini nella loro casa, offrendoci un abbondante pranzo e tanta compagnia.

È stata una delle esperienze più belle di tutto il cammino.

In cambio della loro ospitalità mi hanno chiesto di accendere una candela nella cattedrale dell’apostolo di Compostela e di pregare per loro, promessa che ho mantenuto al mio arrivo.

Le forti emozioni, la fatica che ti divora, la vita senza privacy degli Albergue fanno nascere un sentimento comune tra i pellegrini, ed è facile fare nuove amicizie.

In queste righe vorrei ringraziare Gonzalo e Lucas, zio e nipote portoghesi che hanno condiviso con noi alcune tappe del cammino.

Immaginate il mio stupore quando mi hanno raccontato la loro storia, simile alla nostra.

Poi mi piacerebbe dire grazie a Silvia di Mantova, a Peter e sua moglie dalla Repubblica Ceca, a Patrick e la sua chitarra e alla divertente Miciko dal Giappone.

Ma il viaggio non sarebbe stato lo stesso senza Matteo e Riccardo, due pellegrini di Faenza che hanno reso indimenticabile il nostro Cammino.  

Le avventure che abbiamo passato insieme sono troppe per essere raccontate in queste righe, meglio conservare per noi quei ricordi.

Non sarai mai solo lungo il Cammino di Santiago.

Gli Spiriti del Cammino

Nel nostro percorso abbiamo incontrato alcuni personaggi che ho ribattezzato “Gli Spiriti Del Cammino”, sono pellegrini che vagano in solitaria per mesi  spostandosi da un cammino all’altro.

Lo fanno perchè gli piace, o almeno così mi ha risposto la signora francese nell’albergue di Tamel, che stava attraversando il Portogallo diretta a Fatima dopo aver passato oltre un mese sul cammino francese.

Ma non era l’unica, di storie del genere ne ho sentite tante.

Il Cammino è un’esperienza mistica da provare almeno una volta nella vita, è un riconnettersi con se stessi e con la natura circostante, uno scoprire posti nuovi e nuove culture, il posto giusto dove incontrare nuovi amici.

È qualcosa che ti entra dentro e che senti tuo, come hanno confermato tutte le persone che lo aveva già fatto almeno una volta e si trovavano nuovamente in viaggio.

“il sole non è mai così bello come il giorno in cui ci si mette in cammino”

diceva il francese Jean Giono, e vi posso assicurare che non c’è niente di più vero.

 Buon Cammino a tutti. 

• Scopri tutte le tappe e gli Albergues del Camino Portoghese

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Secondo l’ultimo rapporto pubblicato in questi giorni dagli esperti dell’Ipcc sulla salute del nostro pianeta, sembra che sia troppo tardi. (guarda lo studio qui)

Non abbiamo più tempo.

Le soluzioni si potrebbero ancora trovare, ma viaggiamo con una lentezza estrema e un ritardo clamoroso rispetto a quello che ci circonda.

Gli stessi esperti ci avevano messo già messo in guardia nel 2014, ma sembra che il problema non interessi a nessuno finchè non diventa troppo tardi.

La lotta al cambiamento climatico a volte si trova al centro dei riflettori di tutto il mondo per finire dimenticata subito dopo.

Viene rispolverata ogni tanto, giusto per ricordarci che esiste, come una diva della televisione degli anni 80.

Ma il problema è presente e sempre più attuale.

Il mondo sta bruciando e noi ci giriamo dall’altra parte facendo finta di non vedere.

Perchè sta succedendo questo al nostro pianeta e nessuno sembra in grado di risolvere la situazione?

Questa è una delle tante domande che mi sono posto sul riscaldamento globale,  e la risposta mi ha lasciato senza parole.

Ma procediamo con ordine.

Lotta al cambiamento climatico

In Sicilia è stata registrata la temperatura record di 48.8 gradi, la più alta di sempre  in Europa.

Secondo i dati raccolti dalla World Meteorological Organization, il 2020 sarà ricordato (oltre che per la pandemia) come l’anno più caldo della storia.

Un dato allarmante che dovrebbe farci riflettere sulla strada che la nostra società ha deciso di percorrere, quella che porta verso un inesorabile declino.

I dati parlano chiaro e il 2021 sta seguendo la stessa strada.

Secondo una ricerca del MIT di Boston e pubblicata sulla rivista Science Advances, questo destino potrebbe compiersi nell’anno 2100, quando i nostri oceani non saranno più in grado di assorbire l’eccesso di CO2 presente nell’aria.

Se tutto va bene ci restano più o meno 80 anni. O almeno così dicono gli esperti.

Ma siamo sicuri di avere davanti tutto questo tempo? 

Il Professor Rothman del MIT, autore della ricerca, afferma che:

“Se l’immissione di CO2 nell’atmosfera non viene controllata potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grande[…] difficile da prevedere”

Parole non proprio incoraggianti che indicano chiaramente la strada da percorrere.

E quella strada punta dritto su Parigi e i suoi accordi sul clima.

• Per approfondire l’argomento guarda il documentario di L. Dicaprio dal titolo: Before the Flood ( su Netflix e Youtube)

Scopri al link i 7 documentari da guardare assolutamente

Ma c’è qualcuno che ha deciso di non credere al cambiamento climatico.

Donald Trump, ex-presidente dello stato che inquina di più al mondo (vedi classifica), ha deciso di tirarsi indietro dagli accordi sul clima classificando la questione del riscaldamento globale con il termine “Bullshit”. 

Bisogna trovare al più presto una strategia comune o si punterà dritti verso quella che da Boston definiscono: 

“un’estinzione di massa causata dall’alta quantità di CO2 nell’atmosfera”

Problema Incendi

Foto dal profilo IG di @leonardodicaprio

Ma non è l’unico personaggio “scomodo” di questa vicenda.

Anche il Brasile di Bolsonaro sta prendendo una strada incerta e pericolosa, favorendo il disboscamento dell’Amazzonia per scopi commerciali e calpestando i diritti delle popolazioni indigene che ancora vivono da quelle parti. 

L’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali brasiliano (INPE) fa sapere che gli incendi sono cresciuti in maniera considerevole rispetto allo scorso anno, a riprova delle cattive politiche ambientali del paese.

La stessa cosa che sta avvenendo in Australia, dove il premier negazionista dei cambiamenti climatici, Scott Morrison, accusa piromani minorenni mentre stringe accordi segreti con la più grande compagnia di carbone del paese.

Questi incendi riversano una quantità incredibili di CO2 nell’atmosfera e stanno devastando tutto il mondo, non solo Australia e Brasile.

Prima la Sardegna, poi la Turchia e adesso sta toccando alla Grecia.

Il mondo sta bruciando sotto i nostri occhi. Immagini terribili, drammatiche, che fanno venire i brividi.

Secondo Greenpeace Russia, l’anno scorso in Siberia è bruciata un’area grande quanto la Grecia mentre a Giugno era toccato all’Alaska perdere un tratto di foresta grande quanto la città di Los Angeles, colpita anche lei da violenti incendi a Settembre.

Il vero problema è che serviranno almeno 20 anni e interventi mirati per vedere splendere nuovamente i nostri boschi.

Scioglimento dei ghiacci

Se gli incendi fanno alzare la temperatura, il caldo torrido fa sciogliere i ghiacciai.

È la relazione causa-effetto, una delle leggi universali che regolano il mondo.

Fermatevi un momento a guardare queste immagini riprese da due escursionisti in Alaska il 18 Agosto 2019, sono impressionanti!

In Islanda hanno appena inaugurato una targa in memoria del ghiacciaio Okjokull, scomparso prematuramente nel 2014.

E non sarà l’unico. 

Come riferiscono dal Centro Internazionale per lo Sviluppo Integrato della Montagna (Icimod),

“anche se riuscissimo ad azzerare le nostre emissioni entro quest’anno, avremmo comunque perso un terzo dei ghiacciai entro il 2050“.

Foto dal profilo IG di Bryan Mestre

In questo senso hanno destato scalpore le foto social dell’alpinista Bryan Mestre, che ha immortalato sulle Alpi francesi un lago che prima non c’era.

Ho pensato subito ad un fotomontaggio, ma sulla pagina Instagram di Mestre potrai guardare il video con i tuoi occhi.

IG: @bryanthealpinist

Innalzamento livello Acque

La naturale conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai è l’innalzamento delle acque, che a sua volta comporta la scomparsa delle coste e di alcune bellissime spiagge.

La Sicilia sta perdendo una media di 5 km di spiagge ogni anno, come evidenziano le foto di RepubblicaPalermo.it (clicca qui per vedere altre foto)

Sciacca 2018

L’acqua comincia a lambire le prime case e nessuno sembra preoccuparsene.

Venezia continua a subire inondazioni sempre più costanti e alcuni studiosi hanno calcolato che sarà perennemente allagata già dal 2050, per finire completamente sommersa entro il 2100.

La situazione è preoccupante per noi che ci godiamo le calme acque del Mediterraneo, ma pensa a cosa può succedere alle persone che vivono sulle isole del Pacifico.

Gli abitanti delle Kiribati, un paradisiaco arcipelago nel bel mezzo dell’oceano, stanno già sperimentando i primi effetti.

L’ex presidente Anote Tong, oggi attivista climatico, durante il suo mandato ha comprato un terreno alle Fiji per permettere l’evacuazione sicura dei suoi connazionali.

• Sulla lotta delle Kiribati e del suo presidente è in uscita un documentario dal titolo Anote’s Ark

Lo stesso discorso vale per Maldive, Filippine e tutte le città a ridosso dell’acqua, tipo Miami.

Giacarta, la capitale dell’Indonesia abitata da oltre 10 milioni di persone, sta sprofondando sotto il livello del mare così velocemente da avviare la costruzione di una mega diga, mentre il governo sta già pensando di spostare i propri uffici nel Borneo. 

Se non si decide in fretta e di comune accordo la strada da percorrere, presto il mondo dovrà fronteggiare un’altra crisi: quella dei Rifugiati Ambientali.

“La nostra casa è in fiamme“

gridava la giovane Greta al Parlamento Europeo poco meno di un anno fa.

Ora sta bruciando davvero.

Quando decideremo la strada giusta da percorrere?

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Barcellona è famosa in tutto il mondo per la sua incredibile architettura, il mare e la movimentata vita notturna.

Niente di più vero.

Con 4 km di spiagge suggestive e ben organizzate è facile trovare un posticino dove mettere l’asciugamano e rilassarsi ascoltando il rumore delle onde.

Ma specialmente d’estate, quando le spiagge della città sono prese d’assalto da turisti di tutto il mondo, i catalani preferiscono cercare rifugio nei parchi cittadini.

In questo articolo vi suggerisco i 6 parchi e giardini più belli di Barcellona + 1 chicca speciale selezionata per voi da MarchitoExpress.com

Perfetti per chi ama le lunghe passeggiate, per fare un romantico picnic all’ombra di un albero o rilassarsi dopo una lunga giornata passata a camminare tra i capolavori di Gaudì.

Oppure se siete dei #plantlovers come me.

1. Parc Guell

Sito Web Ufficiale

Prenota i biglietti cliccando sul bottone a lato o gurda:

Come prenotare i biglietti attrazioni Barcellona

Una tappa obbligata per chi visita Barcellona.

In assoluto uno dei parchi più belli del mondo.

Gaudì ha riversato tutto il suo genio ed il suo amore per la natura in questo incredibile parco, creando qualcosa di veramente unico nel suo genere.

Per accedervi bisogna pagare un biglietto d’ingresso obbligatorio.

#LocalTips: meglio prenotare la visita al mattino presto, per godersi il panorama della città senza dover sgomitare con gli altri turisti per una foto.

2. Ciutadella Park (Umbracle)

Il Parco della Ciutadella è il parco principale di Barcellona, collegato da un elegante vialone alberato all’Arc de Trionf.

All’interno troverete un laghetto dove poter noleggiare una barca, la sede del Parlamento Catalano e addirittura un Mammuth gigante.

#LoalTips: Una delle cose che preferisco è sicuramente L’Umbracle, una serra in stile Liberty che nasconde un vero e proprio giardino tropicale.

Ingresso libero da Lun a Ven dalle 10 – 15

Chiuso il weekend.

3. Jardìn Botanico

Il Giardino Botanico di Barcellona si trova dietro lo Estadì Olimpic del Montjuic ed ha una vista preziosa sulla città.

Il percorso è interessante e attraversa piante provenienti da tutto mondo, per finire nel meraviglioso giardino dei Bonsai(chiuso nel weekend)

L’ingresso costa € 3,5

#LocalTips: il percorso principale è tutto al sole, evitare le ore più calde.

4. Parco Cervantes

Guarda su Maps

Il Parc de Cervantes è un parco ben curato e fuori dai principali itinerari turistici.

Si trova vicino ad un altro parco, il Parc de Pedralbes, che merita anche lui una visita.

Entrambi sono distanti dal centro, ma facilmente raggiungibili con la metro L3 Verde (stop:Palau Reial)

#LocalTips: Il Parc de Cervantes è famoso per le centinaia di rose differenti che decorano i suoi giardini.

Il periodo migliore è la tarda primavera (fine aprile- primi giugno) quando le rose raggiungono il massimo dello splendore.

5. Giardino dei Cactus

Guarda su Maps

Il vero nome del giardino è Jardin de Mossèn Costa i Llobera, ma è meglio conosciuto come Cactus Garden.

Arrivarci è abbastanza semplice.

Basta arrampicarsi sulla collina del Montjuic fino a dove parte il Teleferico e poi scendere alcuni scalini per trovarsi proiettati in un mondo preistorico e acuminato.

Il Giardino dei Cactus è uno splendore, con tantissime piante ed alcuni esemplari impressionanti.

Merita una visita e si trova a due passi dal porto turistico.

#LocalTips: l’ingresso è gratuito e la vista eccezionale.

6. Parco del Labirinto di Horta

foto di Barcelona Turisme

Il Parco del Labirinto è forse il posto più romantico e meno conosciuto di Barcellona.

Con quell’aria bohèmienne che gli conferisce un aspetto ancora più fiabesco, si cammina tra ponti, ruscelli, statue e fontane prima di perdersi nel divertente labirinto.

Si  trova lontano dal centro, poco più in là del Parc Guell.

Per arrivare prendete la metro L3 Verde(stop: Mundet)

L’ingresso gratuito Mercoledi e Domenica.

Clicca qui se ti può interessare 

•  Barcellona Romantica in 2 giorni

7. Floristeria Navarro

Navarro non è il nome di un parco della città ma del migliore negozio di piante e fiori di Barcellona.

Di proprietà della famiglia Navarro da oltre 65 anni, il negozio resta aperto 24h per 365 giorni all’anno.

Non lontano dalla splendida Casa Batlló, merita sicuramente una visita.

Per veri #plantlovers

Questi sono i miei parchi e giardini preferiti della città.

Perfetti per riposarsi all’ombra nelle calde giornate estive o prendere una pausa dai vostri giri in città.
Fammi sapere se li conosci tutti e qual è il tuo preferito.

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Overtourism: una parola reltivamente nuova che stiamo imparando a conoscere.

Si parla di Overtourism quando il turismo di massa finisce per stravolgere e impattare negativamente un luogo e la sua essenza.

Tipo i turisti in coda sul monte Everest.

Anche in uno dei posti meno ospitali del pianeta c’è gente in fila che aspetta il proprio turno manco fossero al supermercato. Spesso con tragiche conseguenze.

Il turismo di massa è un problema sottovalutato al quale non si riesce ancora a trovare una soluzione. E probabilmente neanche la stiamo cercando.

Troppi gli interessi in gioco.

Dalle compagnie low cost alle navi da crociera, dai giganti del settore alberghiero a quelli della  ristorazione, il mercato del turismo muove ingenti somme di denaro e genera enormi profitti.

Per raggiungere la cima della montagna più alta della Terra servono circa 50 mila dollari a persona, extra esclusi.

Il governo Nepalese si sfrega le mani e non richiede nessun tipo di certificazione per la scalata, a differenza di quanto avviene per altre montagne (tipo il Kilimangiaro), aprendo la strada anche ai non esperti pur di guadagnare.

Nel mio viaggio alla scoperta delle 7 meraviglie del mondo, l’unica costante era il numero spropositato di turisti.

Dalle piramidi Maya al Taj Mahal indiano, dal Cristo di Rio al deserto di Petra, il turismo di massa sta ingoiando queste meraviglie proprio come sta accadendo a Machu Picchu, che rischia di sprofondare sotto il peso dei visitatori stranieri.

Il governo cinese ha deciso di limitare il numero di ingressi alla Muraglia a “sole” 65.000 persone al giorno.

 (Guarda il video della Muraglia)

Turismo nel Mondo

Tanti sono i posti meravigliosi che stanno chiudendo le porte in faccia al turismo di massa.

Parlo della celebre “Maya Bay”, sull’isola thailandese di Kho Phi Phi, famosa in tutto il mondo per essere la paradisiaca spiaggia di Leonardo Dicaprio nel film “The Beach”.

Il governo thailandese ha appena riaperto la  celbre spiaggia dopo un prolungato periodo di “chiusura a tempo indeterminato”. 

Ora vige una severa regolamentazione per evitare il massivo arrivo giornaliero di turisti, che nel recente passato aveva distrutto il delicato ecosistema dell’isola.

Stessa cosa accaduta nelle Filippine, che hanno appena riaperto la popolare spiaggia di Boracay.

Ma non è tutto.

Per salvaguardare i famosi “Draghi” dell’isola di Komodo, in Indonesia dalle migliaia di turisti stranieri che approdano ogni giorno, il governo indonesiano sta pensando di limitare gli ingressi sull’isola.

Overtourism = Inquinamento turistico

Confusione per le strade di Tokyo

La cultura Social non fa altro che aumentare questo crescente desiderio di viaggiare.

Nessuna generazione precedente ha mai viaggiato tanto quanto la nostra, e questo è un dato di fatto.

Il problema spazia dalla cima dell’Everest al Giappone, dove la stagione del Sakura, la fioritura dei ciliegi, richiama ogni anno milioni di turisti stranieri.

Un numero talmente elevato che in alcune città, tipo Kyoto o Kamamura, diversi turisti si sono visti rifiutare l’ingresso in templi e bar della zona a causa del loro cattivo comportamento.

Un fenomeno talmente diffuso che i giapponesi hanno inventato una parola per questo: “Kankō Kōgai”, ovvero inquinamento turistico.

Ma non sono gli unici.

Turismofóbia: il problema della Gentrificazione

Scritta sui muri di Barcellona

Ma non serve andare così lontano per vedere gli effetti negativi del turismo di massa.

A Barcellona la situazione non è certo migliore.

Anche qui hanno inventato un nome specifico: Turismofòbia.

Alcune zone tipo la Rambla, i dintorni della Sagrada Familia o il Parc Guell sono completamente in mano ai turisti.

Tutto questo crea un problema conosciuto come “Gentrificazione”.

I prezzi si alzano, i vecchi negozi del Barrio, quelli che da queste parti chiamano “de toda la vida”, lasciano spazio a negozi di souvenir tutti uguali e la maggior parte dei cittadini cerca casa lontano dal centro.

L’aumento incontrollato di piattaforme tipo Airbnb non ha fatto altro che aumentare questa sensazione di odio verso i turisti.

Code alla Sagrada Familia

• Scopri come evitare le code a Barcellona

Luna Park Venezia

Se volessimo restare all’interno dei nostri confini, potrei farvi gli esempi di Firenze, Roma o Venezia.

Venezia è diventata un enorme Luna Park,  con tanto di biglietto d’ingresso e sacco di gente che lavora ma nessuno che ci vive, tipo Disnyland.

Per trovare l’atmosfera romantica che l’ha resa celebre in tutto il mondo, bisogna uscire prima dell’alba o passeggiare dopo cena, quando i turisti in giro sono pochi e non corri il rischio di restare incastrati in una delle sue strette “Calli” insieme a migliaia di altre teste.

Per approfondire l’argomento vi suggerisco lo spettacolare documentario dal titolo “Teorema Venezia”, che riprende da vicino le (dis)avventure degli ultimi abitanti rimasti in città.

Vi lascio di seguito il trailer per capire di cosa si tratta.

Viaggiatori Responsabili

A questo punto vorrei fermarmi un attimo e mettere in chiaro le cose.

Non sto dicendo che il turismo sia il male.

Barcellona e Venezia vivono di turismo, credo sia la principale fonte di ricchezza per entrambe.

Quello che metto in discussione è il modello senza regole di questo tipo di turismo.

Questa mancanza di norme, di limitazioni e di rispetto verso l’ambiente che ci circonda.

Se siete stati in vacanza a Formentera o a Mykonos in Agosto, sapete perfettamente di cosa sto parlando.

Si capisce subito che quel tipo di turismo non è più sostenibile.

Per arginare il problema, il governo giapponese consiglia ai turisti di viaggiare in piccoli gruppi, di esplorare zone meno conosciute e informarsi su usi e costumi locali prima della partenza.

Non so quale sia la giusta soluzione per una situazione così complicata, ma un maggiore impegno da parte di noi viaggiatori, una maggiore consapevolezza e il rispetto verso i luoghi che andremo a visitare potrebbe limitare (almeno in parte) il nostro impatto ambientale.

Diventare “viaggiatori responsabili” sarebbe sicuramente un primo grande passo verso un’idea di turismo diversa e più sostenibile.

Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.

Un abrazo

Marchito

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Riscaldamento Globale: verità o leggenda?

Fiaccolata nelle vigne del Trentino – foto di Repubblica.it

Fa freddo quindi il riscaldamento globale non esiste.

Anche se siamo al 46º posto per quanto riguarda la libertà di stampa dietro a paesi come Trinidad e Tobago o il Burkina Faso(classifica qui), ognuno è libero di scrivere quello che vuole, ma in un’epoca così controversa come quella attuale non è sempre facile riuscire a fare una selezione tra le notizie vere e quelle finte(fake news).

Libero ha il diritto di scrivere quello che vuole, sono io che preferisco non avere niente a che fare con chi lo legge.

Negare il cambiamento climatico perché fa freddo è come pensare di vincere la Champions League solo perché hai preso Cristiano Ronaldo.

Non funziona così.

Sfortunatamente per noi, il problema reale non sta nel piccolo giornale italiano, bensì nei suoi lettori.

Uno di questi potrebbe facilmente essere Donald Trump, l’attuale presidente degli Stati Uniti, uno degli stati più potenti e inquinanti al mondo.

Riscaldamento Globale: la scelta sbagliata

Notizia di questi giorni è che mr. Trump ha deciso, per la prima volta in oltre 20 anni, di non firmare la dichiarazione del Consiglio Artico, un meeting biennale che vede coinvolti tutti i paesi che si affacciano sul mare Artico, mirato a proteggere e salvaguardare i ghiacci del Polo Nord.

Trump sostiene che il riscaldamento globale non sia una minaccia seria per l’ambiente.

Si, avete capito bene!

Non il vecchietto del bar con una copia di Libero sotto il braccio, ma il presidente degli Stati Uniti in persona.

Nonostante i dati degli scienziati, i movimenti a favore dell’ambiente nati dalla spinta di una ragazzina svedese o il freddo anomalo di questo Maggio, una delle persone più influenti del mondo crede che siano tutte idiozie.

E se ci fosse sotto qualcos’altro?

Secondo quanto riportato da Business Insider Italia, la Cina sta pensando seriamente di aprire una “Polar Silk Road”, una rotta di navigazione nella regione artica, sfruttando proprio lo scioglimento dei ghiacciai causato dal riscaldamento globale.

Questo dimezzerebbe i tempi di trasporto delle merci rispetto alle rotte tradizionali che passano dai canali di Suez e quello di Panama.

Un’astuta mossa commerciale che non credo tenga conto dell’ambiente.

La domanda che mi faccio è questa:

Il peso che diamo alla cura e alla protezione dell’ambiente è lo stesso che riserviamo agli interessi dell’economia?

Le due cose dovrebbero viaggiare sugli stessi binari o questa differenza è corretta?

Non ho la risposta a queste domande, ma mettendo insieme diverse notizie e unendo i vari puntini lo scenario che si presenta non è certamente dei migliori.

Vorrei concludere questo articolo con una domanda del famoso divulgatore e naturalista britannico David Attenborough, il Piero Angela inglese per intenderci, che si chiede:

“Siamo felici nel pensare che i nostri nipoti non potranno mai vedere un elefante tranne che nei libri di immagini?”

Fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto e ricordatevi di seguire la mia pagina Facebook per restare informati su Viaggi, Natura, Turismo e molto altro.

Risorse utili per approfondire: 

Interessante documentario sul Clima con L.Dicaprio

Oslo racchiude perfettamente l’essenza della Norvegia, una capitale “green” circondata dalla natura e con una posizione privilegiata sul Fiordo.

Oslo trasmette i valori scandinavi presentandoli in una maniera moderna e affascinante.

La città mi è piaciuta molto, è piccolina e silenziosa e facile da girare a piedi. Credo che 2 giorni siano perfetti per visitare la capitale norvegese, tenendo sempre bene a mente il costo della vita in città.

La prima cosa che colpisce appena si arriva in centro è la mancanza di traffico e dei rumori di sottofondo tipici di una città.

L’irreale silenzio e la sorprendente tranquillità sono dovuti alla presenza di pochissime auto, molto spesso elettriche, sostituite da simpatici tram azzurri che attraversano in lungo e in largo la città, segno di civiltà e di un gran rispetto per l’ambiente.

L’aria è pulita e profuma di fresco.

Il periodo migliore per visitarla è d’estate,quando le temperature sono più alte, ma io sono stato a inizio Maggio e la neve imbiancava ancora alcune vie e il fantastico Vigeland Park.

Green

Una capitale verde dove numerose sono le piazze e giardini, uno su tutti il Vigeland Sculpture Park, un parco impreziosito da oltre 200 statue dello scultore norvegese Vigeland con un enorme obelisco di corpi ammassati che svetta massiccio nel cielo azzurro di Oslo.

Il parco è una delle principali attrazioni della città, l’ingresso è gratuito e si può raggiungere con il tram.

Architettura

Un’altra cosa che adoro fare in una città che non conosco è camminare, perdermi tra le sue strade e lasciarmi affascinare dall’architettura.

Solamente a Oslo è possibile passare dalle antiche e tradizionali casette di legno colorate in Damstredet, all’architettura più moderna e all’avanguardia come la splendida Oslo Opera House, simbolo della città e il più grande e prestigioso teatro dell’opera scandinavo.

Alle sue spalle si alzano bizzarri edifici ed abitazioni dall’aspetto futuristico rinominati Barcode, ma tutto il quartiere è in piena costruzione, con la nuova Biblioteca pubblica che sarà terminata entro il 2020.

Cultura

Il nuovo quartiere di Aker Brygge è spettacolare di giorno e incantevole quando scende la sera. Le luci dorate dei ristoranti e locali alla moda riflettono sull’acqua del fiordo, dove spicca l’architettura del Museo di Arte Moderna progettato da Renzo Piano.

Se siete amanti dell’arte e della cultura, l’offerta di musei della capitale norvegese non è seconda a nessuno e spazia dal celebre “Urlo” di Munch, nella National Gallery, per arrivare alle antichissime navi vichinghe esposte come vere e proprie opere d’arte nel Viking Ship Museum.

Molti di questi musei si trovano sulla penisola di Bygdøy, e sono facilmente raggiungibili in battello o con l’autobus dal centro città, compreso il mio preferito: il Norskfolk Museum.

Un enorme museo all’aperto con ricostruzioni in legno delle prime casette in legno norvegesi e gli ambienti originali che riproducono come doveva essere la vita in passato da quelle parti.

Per maggiori informazioni su musei, costi e l’albergo migliore a Oslo guarda:

• Oslo: come organizzare un viaggio

Caffè

Passeggiando per il centralissimo Karl Johanes Gate, il lungo vialone che collega la stazione centrale con l’elegante Palazzo Reale di Oslo, (si può visitare solo il giardino), vedrete tante caffetterie posizionate strategicamente per sfruttare al meglio i raggi del sole, risorsa preziosa da quelle parti.

Quello che mi ha sorpreso è stato vedere anche numerosi passeggini “abbandonati” al sole fuori dai bar.

I norvegesi hanno una forte passione per il caffè, sono tra i primi consumatori in Europa.

L’amore dei norvegesi per il caffè al bellissimo mercato di Mathallen

Oslo vanta il primato del caffè più caro del vecchio continente, ma potete risparmiare qualcosa se lo prendete in uno dei tantissimi 7/Eleven (o catene del genere) al costo di circa 2€.

Quartieri

Nella foto il Chillout Travel Store di Oslo

Il mio preferito è stato senza dubbio quello alternativo di Grünerløkka,  dove si concentrano la maggior parte di ristoranti, locali notturni e negozietti particolari.

Uno su tutti è l’originalissimo Chillout Travel Store, (guarda su Maps), dove si può trovare ogni genere di articolo sul viaggio o prendere un caffè immersi in una vasta collezione di libri e guide di tutto il mondo.

Sempre nei dintorni consiglio un giro al bellissimo Mercato di Mathallen, costruito all’interno di una vecchia fabbrica, e l’imperdibile Blå, un locale perfetto per bere qualcosa e fare serata, ma anche solo se siete appassionati di street-art. 

Norvegesi e prezzi

Molti dicono che i norvegesi siano “freddi”, ma io non ho avuto questa impressione.

Tutti si sono dimostrati estremamente cordiali e disponibili, sempre molto gentili e sorridenti.

L’unico aspetto negativo riguarda i prezzi.

Sedersi per una birra costerà non meno di 8€, mentre per una cena al ristorante si arriva facile a 30€ a testa.

Qualcosa meno se decidete di cenare in uno dei tanti pub sparsi per la città, come il Cafè Sara, in Hausmanns gate, 29, in un ambiente più intimo e autentico.

Bambini

Un’altra cosa che ho notato è l’alto numero di bambini che affolano i parchi, spesso in compagnia di entrambi i genitori.

Vi ho già detto che i norvegesi adorano stare all’aria aperta, ma è anche vero che i neo papà hanno diritto a ben 10 settimane di congedo, cosa impensabile per i padri italiani.

Articolo Huffingtonpost.it

Purtroppo non ho fatto in tempo perchè si trova fuori città, ma avrei voluto visitare il famoso Holmenkollen, il trampolino di salto con gli sci più alto d’Europa, per provare il simulatore interattivo del museo e godermi una vista incredibile sulla città.

Mi è piaciuto molto ammirare il tramonto sul fiordo dalle mura di pietra della la fortezza di Akershus, un castello del XIII secolo costruito per proteggere la città e utilizzato all’occorrenza come prigione, ma è possibile anche prendere una barca per esplorare le isole che si affacciano sull’immenso Oslofjord e vedere il castello da una prospettiva diversa.

La scelta è ampia e spetta a voi decidere quale sia l’itinerario migliore.

Conclusioni

La sensazione che ho avuto è quella di una città felice e moderna, costruita a misura di cittadino, plasmata dall’efficienza e dalla cultura scandinava.

Un posto che mi sento assolutamente di consigliare a tutti coloro che cercano una città interessante, culturale, senza turismo di massa e con grandi spazi verdi.

Io tornerò sicuramente in Norvegia perchè non voglio perdermi il meraviglioso percorso del treno che collega Oslo a Bergen, località scandinava sulla costa.

Dicono che sia tra i più belli al mondo.

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