Se stai pianificando un viaggio in India, ottenere il visto online è il primo passo cruciale.

In rete ho trovato una grande confusione riguardo al visto per l’india, dove ognuno diceva la sua, soprattutto sui prezzi.

In questa guida, ti spiego in modo semplice e veloce come ottenere il visto per l’India online, quello turistico di 30 giorni, consentendoti di risparmiare tempo e fatica.

1. Accedi al sito Ufficiale

Per essere sicuro, io guardo sempre prima il sito viaggiaresicuri.it dove cerco tutte le informazioni che mi potranno essere utili.

Online è possibile incappare in truffe, per cui assicurati di utilizzare il sito ufficiale.

lo trovate a questo indirizzo: http://www.indianvisaonline.gov.in

2. Compila il Modulo di Richiesta

Compila attentamente tutti i campi richiesti con informazioni accurate e veritiere.

Sono circa 4 pagine dove bisogna inserire tutti i dati, compreso aeroporto d’ingresso, alloggio, dati anagrafici dei genitori e numero di visto precedente se si è gia stati in India.

Nella prima pagina, alla voce “Citizenship/National Id no” scrivete NA e alla voce “Visible Identification Marks” rispondete con NONE se non avete segnato niente di particolare sul vostro passaporto.

Assicurati di avere a portata di mano tutti i documenti necessari come passaporto, foto e informazioni di viaggio.

3. Costo Visto per l’India Online

Il costo ufficiale del Visto per l’India Online (e-visa) turistico di 30 giorni è di $25 Dollari.

Puoi pagare sul sito ufficiale con carta di credito. Al momento del pagamento scegli “Axis Bank” e prosegui.

Parti Senza Pensieri! 

Oltre al Visto per l’India Online, ti consiglio di partire con una buona Assicurazione di Viaggio.

L’India è senza dubbio un paese fantastico, ma a livello di sicurezza e igiene ha ancora molto da imparare. Fa parte del suo fascino.

Ma se non vuoi affidarti al caso dopo un’intossicazione alimentare (la pulizia di molti posti dove mangiare è discutibile), è meglio avere un’assicurazione di viaggio affidabile.

Io uso SafetyWings, anche se spero di non averne mai bisogno.

Parti tranquillo e preoccupati solo di collezionare nuovi ricordi!

4. Monitora lo Stato della Richiesta

Potrai controllare la tua richiesta in ogni momento, accendo con il numero dell’applicazione e quello del tuo passaporto a questo sito: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/StatusEnquiry

5.Attendere l’apporvazione del Visto per l’India Online

Solitamente, riceverai un’email di conferma con scitto GRANTED in circa 72 ore.

In realtà a me è arrivata velocissima, circa il giorno dopo.

Una volta ottenuto il tuo Visto per l’India online, ricordati di stamparlo e portarlo con te nel tuo prossimo viaggio!

Ricorda di prestare attenzione alle scadenze e di iniziare la procedura con anticipo per evitare eventuali complicazioni.

Grazie alla facilità dell’accesso online, puoi concentrarti sul goderti al massimo la tua avventura in India senza preoccuparti eccessivamente della burocrazia.

Buon viaggio!

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7 Errori da non fare a Bali: Guida Essenziale

Dopo due mesi passati sull’isola degli Dei, ho deciso di scrivere i 7 Errori da non fare a Bali: La Guida Essenziale.

Quando organizzo un viaggio, arriva sempre un momento in cui mi domando quali sono le cose da NON fare in quel posto.

Non vorrei mai essere maleducato o comportarmi in maniera irrispettosa verso il paese che mi ospita.

Se hai in programma un viaggio a Bali, spero che questo articolo possa esserti utile.

Errore 1: Riempire troppo l’agenda

Tramonto al tempio Tanah Lot

Sono il primo che, quando viaggia, vuole fare più cose possibili. Normale se si hanno a disposizione solo pochi giorni.

A Bali, poi, ci sono mille cose da vedere tra templi, cascate, spiagge e risaie.

Ma invece di saltare da una parte all’altra dell’isola per vedere tutto, concentrati su quello che ti interessa, sulle cose più importanti per te, e lascia fuori il resto.

Ti spiego perchè nell’errore numero 2

Errore 2: Affitare una Macchina

Cammino tra le risaie di Ubud

Sono tanti quelli che pensano di affittare una macchina per girare l’isola in libertà, ma non hanno fatto i conti con il traffico Pazzesco che c’è a Bali.

Per arrivare a destinazione bisogna aggiungere circa 40 minuti in più rispetto al tempo indicato da Google. Questo perchè ci sono poche strade ma tante macchine e tanti turisti.

In più i balinesi guidano in un modo tutto loro, quindi se non vuoi passare la vacanza in coda dentro l’auto, non noleggiare una macchina.

Per guidare serve la patente internazionale, ma in realtà nessuno ti chiede niente, anche quando devi affittare un motorino.

A proposito, noleggiate uno scooter solo se siete abituati a guidarlo.

Se non è il vostro caso, allora scaricate sul telefono l’app di Grab, l’Uber del Indonesia, così saprete in anticipo quanto costerà lo spostamento e non dovrete maneggiare soldi, il pagamento avverrà direttamente dall’app.

Io l’ho usata spesso e mi sono sempre trovato bene.

Errore 3:  Fare Escursioni gli Ultimi Giorni

Tramonto sulla spiaggia di Kuta

Altro errore da non fare a Bali è quello di programmare un’escursione sulle isole (Gili, Nusa Penida, Lembojan) gli ultimi giorni della vacanza.

Può succedere che, per una questione di sicurezza, la capitaneria di porto blocchi i collegamenti tra le isole quando c’è il mare grosso, come successo a me.

Questo significa che le barche non partono e resterai bloccato dove sei senza possibilità di muoverti.

Immagina di avere l’aereo il giorno dopo e non poter partire… Un rischio troppo grosso!

Meglio inserire queste escursioni in mezzo alla vacanza, o lasciare almeno 3 giorni di margine.

Errorre da non Fare a Bali n°4: Bere Acqua Locale

Bevi sempre acqua in Bottiglia

Un grande classico che non poteva mancare nella Guida Essenziale dei 7 Errori da Non fare a Bali: Bere acqua locale.

L’acqua deve essere sempre imbottigliata, anche quella che utilizzi per lavarti i denti.

Su questa regola non si può transigere.

Da evitare anche il ghiaccio e la verdura cruda, che potrebbe essere stata lavata con acqua non potabile.

Non dimenticate questa regola nei rituali di purificazione e alle cascate.

Il rischio è quello di beccarsi la famigerata “Bali Belly“, la malattia dei turisti, un fastidioso problema allo stomaco che potrebbe rovinarvi la vacanza per completo.

Errore 5: Giocare con le Scimmie

Scimmia dispettosa

Non commettere l’errore di pensare che siano carine e amichevoli.

Le scimmie di Bali sono dispettose, arroganti e delle abilissime ladre!

Le trovi in alcuni luoghi turistici come la Monkey Forest di Ubud e il Tempio di Uluwatu, che sono di loro proprietà.

Non toccarle, non guardarle negli occhi, non nascondere cibo nello zaino e tieni tutte le tue cose al riparo.

E’ facile vedere scimmie con in mano occhiali da sole, cappellini, telefoni etc..

Non provocarle e non farle arrabiare, nel caso di un morso devi correre subito in ospedale per un controllo!

Parti Senza Pensieri! 

In ogni caso, quando si viaggia all’estero è meglio partire tranquilli con un’assicurazione di viaggio. Io uso SafetyWings, anche se spero di non averne mai bisogno.

Viaggia con la testa leggera e preoccupati solo di collezionare nuovi ricordi!

7 Errori da non fare a Bali: Guida Essenziale

Errorre 6: Cambiare i Soldi

Statue Balinesi

A Bali è possibile cambiare i propri soldi, ma assicurati di farlo nei cambi autorizzati e non dalle tante bancarelle per strada che offrono cambi vantaggiosi.

Spesso fregano i turisti sulle commissioni o  al momento del cambio. Dividono le banconote in due gruppi, e mentre stai contando il secondo gruppo loro fanno sperire alcune banconote dal primo mentre li ricontano.

Per questo devi essere sempre l’ultimo a contare i soldi prima di metterli via. Se serve, allontanati di un passo dal banco e contali di nuovo.

Oppure preleva direttamente dai Bancomat che trovi sull’isola con una carta senza commissioni tipo Revolut.

E’ sempre bene portarsi dietro dietro un po’ di contanti perchè non tutti accettano la carta, anzi, in molti warung è possibile pagare solo cash.

7. Non Portare il Passeggino

Contadino cammina tra le risaie al tramonto

Non portate il passeggino!

Soprattutto se alloggiate in zona Ubud, non ci sono marciapiedi, e quelli presenti sono malridotti e con enormi buche.

Veramente scomodo e poco piacevole da girare.

Se non potete proprio rinunciare, allora vi suggerisco di scegliere come base Sanur, una località di mare perfetta per i più piccoli, con un lungomare pedonale di circa 4 km ricco di localini e ristoranti.

A me è piaciuta moltissimo, atmosfera rilassata da estate in riviera, e la Gelateria Massimo che saprà regalare grandi soddisfazioni a tutta la famiglia.

Un Abrazo

Marchito

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Nelle guide viene spesso definita come la “Capitale Culturale” del paese, anche se non so bene cosa voglia dire. Famosa per i suoi Batik, le marionette e qualche palazzo antico, Jogya (leggi Giogia) non ha molto altro da offrire.

Credo che 2 o 3 giorni siano piú che sufficienti per visitarla.

Importante: i Templi di Borobodur e Prambanan sono CHIUSI il lunedì. 

Tenetelo bene a mente quando organizzate la visita.

Ma partiamo dall’inizio e vediamo come fare per arrivare in centro città dall’aeroporto.

Come arrivare a Yogyakarta dall’aeroporto

Da qui esistono due possibilita perr arrivare  in centro: il treno o il taxi

Treno:

Il nuovissimo treno YIA Express collega l’aerroporto alla stazione Centrale o a Tugu Station in circa 35 minuti al costo di 50.000 IDR (circa 3 Euro).

Taxi:

I Taxi si trovano appena fuori dall’area arrivi. Il costo varia tra i 250k e i 300k IDR, intorno ai 17-18 Euro, ma il tempo di percorrenza si allarga a circa 1 ora e mezza. 

Come spostarsi a Yogyakarta

Super conveniente, basta inserire il punto di partenza e quello di arrivo e aspettare che arrivi il vostro Grab (lo riconoscete dalla targa). Non dovrete né contrattare né maneggiare soldi, l’importo verrà scalato direttamente dal vostro conto.

Per me è impensabile muoversi senza. GRAB (scaricala qui).

Cosa vedere a Yogyakarta

La prima cosa da vedere è il Palazzo del Sultano o Kraton, con le sue stanze in marmo, i giardini curati e la mostra di carrozze d’epoca. Sfortunatamente non sono riuscito a visitarlo perche è chiuso il Lunedí.

Per rimediare sono andato a scoprire l’antico complesso balnearer di Taman Sari, detto anche Water Castle.

La visita è stata molto piacevole, carine le fontane con giochi d’acqua e i muri intarsiati, e l’aspetto un po’ decadente gli conferisce un’aria romantica. L’ingresso costa solamente 1,5 Euro e ne vale la pena.

Finita la breve visita ho approfitatto per visitare i dintorni alla ricerca di un posto dove pranzare. La mia scelta è ricaduta sul  Water Castle Cafè e i suoi meravigliosi succhi freschi.

Devo dire che questa è stata la parte di Jojga che ho preferito, un labirinto di vicoletti fioriti e casette colorate dove ammirare la vita degli abitanti scorrere lenta e senza fretta.

Per la sera suggerisco un giro su Malioboro Street, in teoria la via dello struscio, dove camminare tranquilli tra carrozze di cavalli e negozi di arte e batik. Se volete provare una cena tipica e davvero economica, recatevi sul retro del Teras Malioboro 2 e cercate la food court.

Scheda SIM indonesiana Telkomsel

Avevo letto su diversi siti di cercare nei supermercati o nei centri commerciali, ma ho girato a lungo e senza fortuna.

A Yogakarta l’unico posto dove puoi fare una Sim locale velocemente e senza problemi è al GRAPARI Telkomsel (vedi Maps) dove esiste un chiosco esterno dedicato ai turisti con due simpatiche signorine che ti aiuteranno a configurare il tuo smartphone in meno di 10 minuti.

Le tariffe cambiano in base al momento e alla disponibilità, chiedete lí.

Da Yogakarta al tempio di Borobodur 

Composto da 10 livelli sovrapposti che rappresentano il percorso verso il nirvana, è decorato da oltre 504 statue di Buddha.

Ovviamente è una meta imprescindibile di qualsiasi viaggio a Java. 

Esiste la possibilità di arrivare al tempio con un autobus pubblico, che se da un lato è l’opzione più economica, dall’altro è anche la più scomoda.

Il mio suggerimento è quello di farvi portare da un Grab, che vi lascerà nel parcheggio principale per la modica cifra di 15 euro circa.

In alternativa esistono agenzie che vi organizzeranno il tour completo con trasporto incluso (circa 20 euro a testa), escluso il prezzo dell’ingresso al tempio.

Tempio di Borobodur: Prezzi 

Io ho pagato 28,50 euro per il biglietto d’ingresso con salita alla partre superiore.

Il prezzo include una guida che parla inglese, un paio di scomode infradito che puoi portare via e una Tote Bag ricordo.

Ti stai domandando se ne vale la pena?

Nonostante il prezzo elevato la risposta è sì!

Si può risparmiare qualcosa (5,50 euro) se si sceglie di non salire sulle terrazze superiori, ma per me resta la parte più bella di tutto il complesso.

È possibile comprare un biglietto combinato per entrambi i templi (Borobodur+Prambanan) al costo di 50 euro circa.

Pensieri sulla visita al Borobodur

La guida inizia il tuor raccontando la storia di questo meraviglioso tempio, con curiosità nascoste che ti aiutano a comprendere meglio la maestosità di quello che hai davanti agli occhi.

Per girare liberamente tra le terrazze e gli stupa ti vengono concessi solamente 20 minuti, veramente poco considerando la grandezza del sito.

La gente è sempre tantissima e questo rovina indubbiamente l’atmosfera.

Una cosa fondamentale: NON è possibile vedere l’alba sul Borobodur. Le prime visite cominciano alle 8.00 del mattino, mentre il sole sorge verso le 5.30

Per l’alba sarete portati sopra una collina nelle vicinanze e dovrete pagare un altro ticket (3,10 euro) con caffe o te incluso.

Forse consiglierei di prenotare il vostro biglietto in anticipo sul sito ufficiale e recarvi con calma verso le 12.00

I turisti corrono in massa all’apertura per vedere l’alba, mentre verso mezzogiorno non c’è “quasi” più nessuno.

Ultima considerazione importante: il tempio è completamente sotto il sole, non ci sono zone d’ombra quindi portate con voi cappellino, protezione solare e tanta acqua. Nel parcheggio potrete trovare ristoranti e negozietti di souvenir.

Da Yogakarta al tempio di Prambanan 

Il sito è molto grande, vanta diversi templi all’interno di un meraviglioso parco ben curato dove camminare e rilassarsi.

Può essere visto nella stessa giornata del Borobodur oppure il giorno seguente, come ho fatto io.

Anche questo è una meta imprescindibile del viaggio a Java.

Situato a poco meno di 20 km da Yogyakarta, è facilmente raggiungibile con un Grab, che vi lascerà nel parcheggio principale per poco meno di 5 euro circa.

Anche qui esiste la possibilità di arrivare al tempio con un autobus pubblico, ma data la vicinanza è un’opzione che non mi sento di consigliare.

Tempio di Prambanan: Prezzi 

Qui non c’è nessuna guida inclusa, se volete potete trovarla sul posto. 

La parte principale si distingue per 3 impressionanti torri dedicate ad altrettante divinità induiste, quella di Brahma, quella di Visnhu e quella di Shiva, alta ben 47 metri.

Tutte sono magistralmente scolpite e lavorate, riprendendo l’epica storia del Ramayana, il testo sacro. 

Pensieri sulla visita al Prambanan 

Sono arrivato verso le 14 e c’era pochissima gente, ho visitato il complesso con estrema calma senza dover impazzire per scattare qualche fotografia.

Il parco ha molte zone d’ombra dove rilassarsi e godere di alcune viste spettacolari sul complesso.

Suggerisco di non perdere il Candi Sewu, un tempio buddista situato proprio all’estremità del parco. Pochi turisti si avventurano fin lì e si gode di un’atmosfera magica.

Io sono rimasto all-interno del sito fino alle 17:00, quando il sole inizia a tramontare regalando uno spettacolo davvero unico.

A quell’ora il parco si riempie di gente e si perde un po’ di magia, ma avendolo visto prima non è stato un grosso problema.

Per ogni dubbio vi aspetto nei commenti qui sotto o un con un DM su Instagram. 

Ti aspetto alla prossima,

Marchito

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Non avrei mai pensato di vivere un’esperienza così forte e profonda come  dormire in un monastero giapponese circondato da tuniche arancioni.

Osservare in silenzio la vita semplice e autentica dei monaci, in un luogo sacro circondato da montagne.

Mi piace pensare che sia stato il destino.

Mi trovavo in un minuscolo bar di Tokyo stretto tra i grattacieli e la metropolitana di Shimbashi, un labirinto di stradine che di sera profuma di ramen e sakè.

Nuvole di fumo uscivano dalle cucine dei ristoranti, le insegne al neon illuminavano  giovani vestiti uguali che camminavano confusi seguendo il rumore delle sale di pachinko.

Seduto al bancone del bar, stavo aspettando il mio piatto di Yakitori, dei deliziosi spiedini di pollo, mentre osservavo il cameriere servire con eccessiva devozione due salaryman decisamente ubriachi.

Asakusa – uno dei miei quartieri preferiti di Tokyo

Poco distante, due ragazzi seduti al tavolino continuavano a guardarmi e a ridere.

Non sapevo se stessero ridendo di me oppure no, ma non importava, avrei scambiato volentieri due chiacchiere con loro.

Mi piace parlare con la gente del posto, c’è sempre qualcosa da scoprire.

Sapevo della riservatezza dei giapponesi, del loro essere timidi ed educati, e sapevo che difficilmente avrebbero parlato con me, un Gaijin, uno straniero.

Quando incrociai nuovamente i loro sguardi, alzai la mia Asahi ed esclamai un buffo “Kampai”.

Dico buffo perché tutto il bar scoppiò a ridere.

Fu allora che i due ragazzi si avvicinarono e iniziarono a parlare.

Amici giapponesi al bar

Non ci pensai due volte e li feci accomodare accanto a me, poi ordinai altre birre al cameriere indaffarato.

Parlavano un inglese difficile da capire, forse per via dell’alcool, un’autentica passione per i giapponesi, ma provai lo stesso a raccontargli il mio viaggio nella loro terra.

Era divertente osservare i loro volti sorpresi quando pronunciavo una qualsiasi città e ascoltare i versi che facevano.

Dicevo “Kyoto” e loro “Ohhhh“.

“Osaka” e loro “Ahhhh“.

Sembravano genuinamente colpiti.

Provai a domandare se conoscessero qualcosa di unico che avrei dovuto fare in Giappone.

Si guardarono un momento perplessi, poi risposero confusamente “Karaoke” e “Koyasan”.

Di Karaoke neanche a parlarne, non sono portato per cantare, invece annotai il nome del posto sopra un tovagliolino di carta. 

Non vedevo l’ora di tornare in hotel per fare qualche ricerca in più, sicuro di aver trovato l’indizio che stavo cercando.

Lanterne fuori da un tempio

Koyasan

Patrimonio Unesco dal 2004, Koyasan si trova tra le verdi montagne del Kansai, ad un paio d’ore di treno da Osaka.

Non sono molti quelli che si spingono fin lassù.

Dopo il treno bisogna prendere una funivia  e proseguire con il bus fino alle porte della città, poi camminare per l’ultimo tratto tra casette ordinate e antichi monasteri.

Koyasan è una località sacra per il buddismo giapponese, è composta da quasi settemila persone e la metà sono monaci.

Rimasta chiusa al turismo fino al XX secolo, in città è ancora diffuso lo Shubuko, l’antica ospitalità riservata ai pellegrini e oggi alla portata di chi vuole scoprire qualcosa di più sulla cultura giapponese.

Un’occasione da prendere al volo.

Koyasan – Cimitero Okunoin

Koyasan è immersa in una fitta foresta che profuma di cedro, un posto incredibile dove natura e leggenda si fondono insieme.

Soprattutto nel cimitero Okunoin, nella parte est della città.

Qui si narra che Kobo Daishi (774-835), il padre del buddismo giapponese, continui la sua meditazione ogni sera seduto sulla roccia posta accanto al suo mausoleo.

Un luogo di culto molto amato e rispettato dai giapponesi.

Il cimitero non chiude mai, lo si può visitare sia di giorno che di notte, da soli o aggregandosi a uno dei numerosi tour prenotabili in città.

Emana un’aurea di mistero con la luce del sole, ma da il meglio di sè quando cala la sera.

Passeggiare immerso nel silenzio, tra l’odore della foresta e le luci traballanti delle candele, con le statue che proiettano ombre inquietanti sul sentiero di pietra, rende tutto più forte, più vero, più suggestivo.

Un’esperienza incredibile sospesa tra il magico e lo spettrale, difficile da raccontare se non avete mai passeggiato in un cimitero di notte.

Dormire con i monaci

Dopo il tour serale al cimitero, tornai al monastero appena prima che i monaci chiudessero le porte per la notte.

La regola è semplice: o torni quando dicono loro, o chiudono le porte e stai fuori. E niente discussioni.

Compreso nel prezzo della stanza, c’era la cena vegana preparata dai monaci, una serie di tazzine e coppette disposte con un ordine e una tale precisione da sembrare un’opera d’arte.

Assaggiai Loto grigliato e fiori colorati, del Tofu speziato con wasabi e una calda zuppa di Miso. 

Ritonai nella mia semplice abitazione, indossai il kimono in dotazione e mi preparai mentalmente per passare una notte sdraiato sul Futon, il tradizionale letto giapponese, praticamente per terra.

Quando bussarono alla mia porta, la mattina seguente, l’orologio segnava le 5.00.

Era il monaco che invitava gli ospiti alla preghiera mattutina.

Fuori pioveva a dirotto.

Indossai rapidamente il kimono e seguii la tunica arancione a piedi nudi lungo il parquet scricchiolante.

Attraversammo un curatissimo giardino di bonsai ed entrammo nel tempio, dove altri monaci stavano finendo di preparare l’occorrente per la cerimonia.

Altri ospiti ci raggiunsero. Una decina di persone in tutto, monaci compresi.

L’atmosfera era intima e riservata.

Seduto sulle panche del tempio, osservai i preziosi intagli dei bauli di legno scuro e l’oro delle statue donate dai fedeli.

Doveva essere un tempio importante visto che c’era stato anche l’imperatore del Giappone in persona, una trentina d’anni prima, come ricordavano  le foto esposte con orgoglio sulle pareti in carta di riso.

Quando calò il silenzio il monaco più anziano iniziò la preghiera.

Una ipnotica cantilena che si intrecciava con le voci degli altri monaci creando un’atmosfera sacra e solenne.

Chiusi gli occhi e restai in silenzio.

Il profumo dell’incenso si mischiava con l’odore di erba bagnata del giardino alle mie spalle, la pioggia incessante pareva accompagnare a ritmo la preghiera.

Mi sentivo perso in un’altra dimensione, lontano dal mio mondo.

Una sensazione che non avevo mai provato prima.

Era questo il Giappone che stavo cercando?

La potente vibrazione del gong mi riportò alla realtà.

Era arrivato il mio momento. 

Il monaco più anziano mi stava aspettando con un bastoncino d’incenso in mano.

Con le mani giunte al petto, feci un profondo inchino e accesi l’estremità del bastoncino, incastrandolo nella sabbia insieme alle preghiere degli altri.

Un’emozione fortissima mi attraversò tutta la schiena.

Ho chiesto di poter tornare.

Ho chiesto di poter rivivere ancora tutte le emozioni uniche di un viaggio in Giappone.

. . . 

Descrivere a parole quello che ho provato a Koyasan non è facilissimo, ma à stata senza dubbio una delle esperienze più belle del mio viaggio in Giappone.

Se volete vivere anche voi questa fantastica emozione, di seguito vi lascio il link del monastero dove sono stato.

Colazione, cena e preghiera mattutina inclusi nel prezzo, la camera è semplice e in stile giapponese, dove si dorme in un futon.

A Koyasan i monasteri che propongono queste attività sono molti e per tutte le tasche, il mio è stato favoloso ma potrai trovare quello che meglio si adatta alle tue esigenze.

Non perdere questa occasione!

Sayonara.

Monastero Koyasan Link

• Scopri anche “Giappone: come organizzare un viaggio”

Giappone: come organizzare un viaggio

Il giappone rappresenta il viaggio dei sogni per quelli della mia generazione, quella nati a cavallo tra gli anni 80 e 90, cresciuti senza smartphone tra merendine e cartoni animati.

Fin da piccolo avrei voluto camminare al fianco di Doraemon lungo interminabili file di casette in legno tutte uguali, giocare a pallone con Holly e Benji in uno di quei campi infossati che pensavo fossero tipici del Giappone o ammirare la natura circostante con lo sguardo stupito di un giovane Sampei.

Di tempo ne è passato ma alla fine sono riuscito a coronare il mio sogno di visitare il giappone.

L’anno scorso, d’estate.

Nel frattempo ho visto dal vivo le 7 meraviglie del mondo, ho scritto un libro, ho visitato oltre 30 paesi ma devo ammettere che il Giappone è stato uno di quelli che mi ha colpito di più.

Mi ha completamente stregato.

Ma partiamo con ordine e vediamo: 

QUANDO ANDARE?

Se vi state domandando quale sia il periodo migliore per andare in Giappone la mia risposta è semplice: sempre!

Ogni stagione è in grado di regalare emozioni uniche e diverse, talmente differenti da rendere difficile la scelta.

In primavera c’è il Sakura, la fioritura dei ciliegi, mentre in autunno gli stessi alberi si riempiono di toni caldi e meravigliosi.

La magia della neve e i colori freddi dell’inverno disegnano un paesaggio totalmente diverso, ma non meno bello, rispetto a quello estivo.

I periodi di maggiore affluenza turistica, l’alta stagione per intenderci, sono la primavera e l’estate. Il rischio di trovarsi intrappolati con migliaia di persone è molto alto.

Se dovessi tornare adesso probabilmente sceglierei l’autunno o Febbraio, ma questo è solo il mio pensiero.

QUANTI GIORNI?

Ovviamente dipende dalla disponibilità di ognuno, ma credo che due settimane siano indispensabili per avere un primo vero assaggio del Giappone.

Tre sarebbero perfette, ma anche più costose.

Io ho dedicato a Tokyo 5 giorni, 3 a Kyoto, 1 notte in monastero a Koyasan(leggi qui) e le altre 6 dormendo ogni giorno in una città diversa.

Bello ma intenso.

E comunque non sono riuscito a vedere tutto quello che avrei voluto.

Visto

Non serve il visto per andare in Giappone, solamente un passaporto valido.

Il visto è da richiedere solo se avete intenzione di fermarvi per più di 90 giorni.

Moneta

La moneta ufficiale è lo YEN (1€ = 123 JPY)

Una bottiglietta d’acqua aromatizzata alla pesca costa circa 130 JPY, poco più di 1€

Le carte di credito sono accettate ovunque, ma ho avuto diversi problemi con Bancomat e carte prepagate, soprattutto negli hotel. 

Prelevando agli sportelli si paga una  commissione spropositata.

Prestate attenzione.

Il contante è molto utile ai Jidohanbaiki, i distributori automatici di bevande che sono sparsi ad ogni incrocio, oltre che nei vari Konbini, i negozietti che vendono di tutto(ideali se volete risparmiare qualche soldo a pranzo).

Voli

I costi del volo sono forse tra le spese più alte da tenere in considerazione in questo viaggio.

Prenotando con largo anticipo si può volare comodamente con Alitalia o altre importanti compagnie aeree per 550€ a/r

Interessanti offerte le potete incontrare anche su Edreams.it

Japan Rail Pass

sito ufficiale

Altra voce importante alla nota spese da tenere in conto è il Japan Rail Pass, l’abbonamento che ti permette di viaggiare su tutta l’impeccabile rete dei trasporti giapponese e destinato solamente ai turisti stranieri.

Comprende i “bullet train”(o shinkansen), i treni proiettile che ti premettono di spostarti in tutto il paese nel giro di qualche ora, più alcune linee della metropolitana di Tokyo, il traghetto per l’isola di Myajima e tutta una serie di vantaggi convenzionati.

Il costo è decisamente alto:

• €236.00 per una settimana
• €375.00 per due settimane

Io l’ho fatto e mi sono trovato benissimo, vi arriva a casa una lettera che dovrete cambiare in aeroporto al vostro arrivo in Giappone.

È tutto molto semplice e ben segnalato ma potreste trovare un po’ di coda al momento del cambio durante l’alta stagione.

La convenienza dipende dalla durata del vostro viaggio e dall’itinerario che avete scelto.

Se avete intenzione di prendere almeno 3 treni a lunga percorrenza(tipo per Kyoto o Hiroshima), allora conviene farlo, se restate in città potreste organizzarvi diversamente.

Telefono

Il consiglio è di avere internet sempre con voi.

Oltre che per condividere foto stupende vi tornerà utile per controllare gli orari dei treni, l’indirizzo di ristoranti e hotel ed è fondamentale per orientarsi in città.

Esistono due possibilità:

• Scheda Sim(circa 20€)  https://t.iijmio.jp/en/
• Wifi Portatile (2 settimane €85) consigliato se si viaggia in gruppo (link wifi)

Alloggio

Altra nota dolente da aggiungere alle spese. 

Gli alloggi e le camere d’hotel in Giappone sono generalmente di piccole dimensioni, ma super pulite e ordinate.

Qualunque sia il vostro budget non troverete mai una stanza che non sia immacolata.

Per quanto riguarda le grandi città il consiglio è di basarsi sulla posizione.

A Tokyo non esiste un vero e proprio “centro”, quindi è importante essere vicini alla metro.

Noi abbiamo soggiornato al  Mystays Nishi Hotel, carino e vicino alla metro, dove una stanza con bagno si aggira sui 80-130€ a notte. Vi lascio qui il link(Hotel Mystays Nishi).   

Se cercate qualcosa di più economico vi ricordo che un letto a castello in un dormitorio oppure nei famosi “Capsule Hotel” costa tra i 40-60€ a notte.

Per una bella camera con vista su Tokyo i prezzi variano dai 150 ai 300€ a notte.

Se volete provare l’esperienza giusto per una notte vi raccomando il Park Hotel(link qui).

Altra cosa interessante che ho visto solamente in Giappone è il servizio di trasporto bagagli.

Si, avete capito bene.

Dalla reception di ogni albergo è possibile inviare le proprie valige all’hotel della prossima destinazione con una spesa che si aggira sui 15€(tratta Kyoto-Tokyo), in modo da viaggiare liberi e senza l’ingombro dei bagagli.

Il servizio è sicuro ed efficiente proprio come lo sono i giapponesi.

Troverete le vostre valige ad aspettarvi  al prossimo hotel.

Se invece volete scoprire come dormire in un monastero buddista (clicca qui)

Mangiare

La spesa per il mangiare l’avevo immaginata alta, ma in realtà si riesce a mangiare bene senza spendere cifre folli.

A meno che non vogliate provare il manzo di Kobe o del sushi raffinato, l’offerta è molto ampia e i prezzi sono come al ristorante da noi.

Assolutamente da provare il Ramen, i Takoyaki, le palline di polipo e verdura e il famosissimo Okonomiyaki, la specialità di Osaka, un piatto tipico irresistibile.

Guida

Consiglio sempre di munirsi di una guida per non perdersi neanche un dettaglio di questo incredibile paese.

Vi lascio un link che vi rimanda su Amazon.it alla pagina della guida Lonely Planet Giappone.

La versione pocket di Tokyo la trovate a questo link.

Come avrete capito adoro le Lonely e vado molto fiero della mia collezione.

Costi

Adesso che avete tutte le informazioni necessarie per organizzare il vostro viaggio, facciamo un piccolo riepilogo.

 Le spese principali da tenere a mente sono:

1. Volo
2. Alloggio
3. Japan rail pass

Il volo lo possiamo stimare tra i 550/700 € a testa, aggiungiamo una settimana di JRail Pass a 236€ a testa, e calcoliamo il costo di una camera con bagno in un hotel medio con questa formula: (90€ a notte X nº notti) = cifra approssimativa costo alloggio per 2 persone.

Bene, spero di avervi fornito tutte le informazioni di base per organizzare il vostro viaggio in Giappone.

Per risparmiare qualcosa vi invito a utilizzare i link di questa pagina o guardare la pagina sconti(link qui)

Sayonara!

Myanmar: Libri, Film e risorse utili per il viaggio

In questa sezione troverete libri, film e tutto quello che vi può servire se state pensando di organizzare un viaggio in Birmania. 

A me piace sempre informarmi da casa prima di partire.

Mi aiuta a capire e conoscere meglio la storia del Myanmar, una terra meravigliosa che ha sofferto tantissimo in passato, ma che non ha perso quella gentilezza e l’ingenuità di un popolo che ha sempre il sorriso sulle labbra.

Scopri anche:

• Come organizzare un viaggio in Myanmar
• Myanmar: tra sorrisi, natura, vita ed energia

Libri:

Uno dei miei libri di viaggio preferiti.

Sicuramente quello che ha fatto nascere il mio amore per Terzani e tutta l’Asia.

Un libro che non deve assolutamente mancare nella libreria di un viaggiatore.

Nel 1976 un indovino cinese avverte il noto giornalista di non prendere aerei nell’anno 1993.

Deciso ad ascoltare quella profezia Terzani intraprende un lento viaggio attraverso l’Asia, e in particolare la Birmania, che lo porterà guardare il mondo con occhi diversi, precursore di quel movimento che oggi conosciamo come slow travel.

Un libro che è sia romanzo che racconto di avventura, un diario di viaggio lucido e concreto come solo Terzani sapeva scrivere. 

Ovviamente non poteva mancare la mitica Lonely Planet, la mia compagna di viaggio preferita.

Non credo abbia bisogno di presentazioni, una guida è sempre il modo migliore per scoprire posti inaspettati e ricerche approfondite su spostamenti e cose da vedere.

Io ho un debole per le Lonely, mi piace collezionarle e usarle durante i miei viaggi, ci conservo biglietti, monete… di tutto!

Clicca sul pulsante per avere la tua copia!

Film:

Poco inglese nonostante la lunga dominazione, costo della vita ancora basso con relativi hotel a prezzi accessibili e soprattutto poco WiFi.

Volevo starmene isolato per un po’ proprio come isolata era stata la Birmania per un lungo periodo.

Staccare da tutto e da tutti.

“Nel Sud-Est Asiatico”, rispondevo agli amici che mi chiedevano dove sarei andato in vacanza questa estate, perché quando dicevo Myanmar, specificando in alcuni casi anche Ex Birmania, il loro sguardo sembrava richiedere ancora un aiuto.

Sono partito con lo zaino vuoto e basse aspettative.

Pronto a tutto pur di poter recuperare quell’attimo di vita pura che da sempre mi regala il viaggiare.

Già dall’aereo riuscivo a distinguere chiaramente la forma particolare e allungata delle Stupa nella verde vegetazione, quando il sole illuminava i loro tetti dorati facendoli brillare come stelle.

Alcune risplendevano in prossimità dei fiumi o dei grandi laghi.

Da lassù tutto sembrava calmo e pacifico.

Anche passeggiando lungo il fossato del maestoso Palazzo Reale di Mandalay, diretto verso la collina dei monaci che si alzava alle sue spalle, l’atmosfera per strada era tranquilla e rilassata.

La stessa sensazione di pace che provai sedendomi nel mezzo dell’U Bein Bridge mentre accarezzavo quel suo legno particolare, il teak, levigato dai passi dei monaci che lo attraversano ogni mattina all’alba da oltre un secolo.

Non c’è fretta in Myanmar. 

Tutto segue un ritmo ben preciso scandito dagli altoparlanti dei monasteri che riempiono l’aria di ipnotici e ripetitivi mantra in una lingua che non conosco.

Circa il 90% della popolazione è buddista, e forse questo giustifica l’enorme numero di templi, pagode e monaci sparsi in tutto il paese.

La piana di Bagan è probabilmente il posto migliore per riuscire a comprendere fino in fondo la Birmania.

Riunite in un’ansa del fiume Irrawaddy e risalenti al primo secolo dell’anno 1000 d.C., le rovine di quasi 4000 templi dominano il paesaggio circostante. 

Terzani descrisse Bagan così:

Seduto al tramonto sugli antichissimi scaloni di pietra della Shwesandaw Paya, ammirando il sole scendere lentamente dietro le sagome dei templi all’orizzonte e colorare il cielo di morbide sfumature, percepivo una profonda energia sprigionarsi tutto intorno e illuminare ogni singola ombra della mia anima.

Un’esperienza indimenticabile da provare almeno una volta nella vita.

Passeggiando tra le stradine della città di Kalaw, ex colonia britannica situata a 1300 metri di altezza nello stato Shan, tappa fondamentale per gli amanti del trekking e sede di uno dei mercati più belli e interessanti di tutto il Myanmar, la mia attenzione fu richiamata da un forno a legna e la parola “panzerotti”.

Parlai a lungo con Stefano, il proprietario del locale, un signore di Mantova che si era sposato e trasferito in Birmania circa una decina di anni fa.

Anche lui stava cercando una via di fuga da quella routine tipica dell’Italia e di tutti i paesi occidentali in generale.

In Asia aveva trovato il suo posto nel mondo.

In quel paese dove tutti sono gentili e dai modi pacati, nel paese dei larghi sorrisi e degli occhi dolci, lui aveva incontrato l’amore.

Anche io stavo cercando qualcosa, forse del tempo per riflettere o forse delle risposte che continuavo a non trovare, ma solo viaggiando mi accorgevo di essere nella direzione giusta.

Pedalando distratto lungo le sponde del Lago Inle diretto verso l’ennesimo monastero, perso in una stradina sterrata che correva tra canali e risaie, mi fermai in una scuola per chiedere informazioni.

L’allegro coro delle lezioni si sentiva fino a fuori.

Circondato da piccoli studenti che ridevano chiassosi per le mie scarpe, fui “scortato” in cima alle scale fino alla sala delle insegnanti, che stavano aspettando la fine dell’intervallo sorseggiando il tè riunite intorno a un tavolo.

Nonostante sembrassero stupite dalla mia presenza, mi fecero accomodare servendomi una tazza fumante.

Parlai soprattutto con l‘insegnante di inglese, anche se di inglese parlava poco. Insegnavano gratis per i circa 420 bambini presenti nell’istituto.

“Per amore dei bambini” disse. 

Confesso di essermi commosso un attimo.

Io avevo avuto la fortuna di studiare, di viaggiare, di scrivere un libro e imparare nuove lingue, tutte cose che molti di quei bambini non potranno mai fare. O per lo meno da noi è più facile.

Contemplando l’alba sopra una palafitta in un angolo sperduto del Lago Inle, avvolto nel silenzio dei giardini galleggianti pieni dei pomodori tipici della zona, pensai che la mia vita non fosse poi così male.

Viaggio per ricordarmi chi sono.

L’ultima tappa è stata nella vecchia capitale della Birmania, Yangon, una città di circa cinque milioni di abitanti dal fascino bohémien.

I vecchi palazzi coloniali sono ricoperti dalla vegetazione e suggeriscono lo splendore di un tempo passato, quando Rangoon era in mano ai britannici all’inizio del secolo scorso.

Passando davanti allo storico Strand Hotel, inaugurato nel 1901 e oggi sede dell’ambasciata australiana, non è difficile immaginare scrittori inglesi come Orwell o Kipling seduti al tavolino del caffè intenti a scrivere sui loro taccuini qualche efficace pensiero.

Ma Yangon è anche una meta importante per tutti i buddisti birmani.

Ospita, infatti, la leggendaria Shwedagon pagoda, indubbiamente la più bella e grande di tutto il Myanmar.

Si dice che al suo interno siano custoditi otto capelli dell’Illuminato.

Situata sopra una collina, con uno stupa di 98 metri di altezza interamente rivestito da lamine d’oro e preziosi diamanti, è visibile praticamente da tutta la città.

Come un’elegante signora ogni sera indossa il suo vestito migliore, quando le luci delle candele si accendono e fanno risplendere la pagoda di brillante arancione dorato.

Forse sarà stata solo una mia suggestione, ma l’atmosfera all’interno ti faceva sentire subito meglio.

Non è facile da spiegare.

La Birmania con i suoi sorrisi e i suoi sguardi ingenui, lo splendore della natura che la circonda, quella mistica sensazione nell’aria che come un profumo ti affascina e ti seduce delicatamente era riuscita a farmi raggiungere un sogno difficile quanto impossibile da lasciare stare.

Colmare quella voglia di vita, di avventura, di scoperta comune a tutti noi malati di Wanderlust.

Articolo scritto per gli amici di Zainoinviaggio.it

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